Думала просто повыкладывать фотографии с выставки Васильева ("Мода в зеркале истории") из зала 19 века,а потом поняла что интереснее будет все-таки добавить немного истории костюма.
Итак,мода на рубеже 18 и 19 столетий и первых двух десятилетий 19-го.
к началу 19 века Франция стала мировым лидером не только в политике,но и в искусстве.эталоном для подражания стала Римская империя,благодаря имперским амбициям французов и раскопкам в Помпеях.
волна увлечением стилем ампир (от фр.empire-имперский) охватила весь мир.
Россия в правление Александра 1-го,убаюканная патриархальным устоем,"спала".
русская аристократия во всем подражала Франции:говорила и одевалась по-французски.
но если в женской моде законодателем была Франция,то в мужской моде-Англия.античная идея в мужской моде провалилась.придворные щеголи вообще перестают украшать себя лентами,кружевами,перьями.драгоценностям и и мушками.
вот что пишет о мужской моде тех лет Делеклюз в своих "Воспоминаниях за шестьдесят лет":"аристократизмом в мужчине является талант,а в женщине красота.современные мужчины одеваются,а не наряжаются".
женщины же носят исключительно те наряды,которые подчеркивают их физические достоинства.
мужчины носят узкие,наглухо закрытые костюмы;женщины одеты в в легкие платья без сорочек.
мужчины носят сапоги с гвоздями,женщины-едва заметные туфельки без каблуков,с такой узенькой подошвой,что при малейшей сырости они не могут ходить пешком-недаром "Модный журнал для дам" за 1801 год утверждает:"нельзя быть модницей,не имея экипажа".
Давид,автопортрет.
художник во время работы в домашнем халате с белым жабо;ненапудренные волосы указывают на послереволюционную эпоху
творцами мужской моды были английские лорды,артисты и денди.
некий лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической;лорд Спенсер-своим жилетом,а лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.
английский костюм для верховой езды переняли многие молодые поэты Германии,например,Гете,преобразовав его в светский костюм "редингот" (redingot)-который вскоре стал самой распространенной одеждой и в остальных странах Европы.
по поводу женского костюма журнал "Московский Меркурий" в 1803 году высказывается следующим образом:
"в нынешнем костюме главным почитается обрисовывание тела.если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища,то говорят,что она не умеет одеваться или хочет отличаться странностью.когда нимфа идет,платье искусно подобранное и позади гладко обтянутое.показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге".
для создания таких нарядов требовались и особые ткани.
в этот период пользуются популярностью батист,муслин,тафта,креп и кисея.
Законодательницами моды периода Директории(1795-1799) - так называемые "Merveileuses"-были Тереза Тальен,Жозефина Богарне(будущая императрица) и мадмуазель Ланж.
про светскую даму,подругу Жозефины Богарне(Бонапарт),Терезу Тальен журнал "Зеркало Парижа" писал следующее:
"она имеет вид выходящей из ванны и нарочно показывает свои формы под прозрачными тканями"
Тереза на картине Давида
ей не уступала мадмуазель Ланж,французская актриса и куртизанка-она позировала художникам обнаженной и вообще всячески поддерживала эту новую моду,получившую название "а-ля соваж"(a-la sauvage-нагая)
мадмуазель Ланж в образе Венеры на картине Жирозе Триозона,1798 год
английская карикатура Джеймса Гилрея(1806 г) "Тереза Тальен и императрица Жозефина танцуют голыми перед Баррасом зимой 1797 года"(Бонопарт подсматривает справа)
***Поль Баррас-один из видных деятелей Великой Французской революции,был мужем Терезы Тальен
крой платьев напоминал рубашечный силуэт,созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны.
под платья-туники надевали рубашку или трико телесного цвета,эта рубашка называлась "шмиз" ("chemise").
шмизы,1800 год
карикатура:мужчина принимает даму,одетую по моде,за нищенку (что она стоит "в одной рубашке") и подает ей монету
карикатура "три грации":намек на то,что далеко не всем шел новый свободный фасон платьев
в России моды "саваж" никогда не было,у дам на балах всегда присутствовали нижние юбки.
во Франции же период революционных вольностей сошел на нет когда Наполеон стал императором.
общий силуэт сохранился,но оголяться дамы стали меньше;декольте поползло вверх.
ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи,появляются рукава,а шлейф исчезает полностью.
однажды Наполеон,увидев молодую даму в очень смелом наряде,громко вызвал ее из толпы и сказал:"мадам,вы раздеты,идите и оденьтесь!"-на этом "голая мода" ушла в прошлое.
также в период Империи вошли в моду тяжелые античные орнаменты,золотое шитье на шлейфах платье-их дизайн был разработан к коронации Бонапарта.
"посвящение императора Наполеона"
большой вырез платья,выходя на улицу.прикрывали пелериной.с легкими платьями надевали легкое кружевное манто на подкладке,которое застегивали спереди на крючки.также носили рединготы (пальто из легкой шерстяной ткани прилегающего силуэта) и спенсеры(короткий жакет с длинными рукавами на утепленной ватной или меховой подкладке).
очень модными были шали,особенно кашмировые шали-они стоили целые состояния.также декольте прикрывали прозрачными косынками-"фишю".это был тонкий треугольный или сложенный по диагонали квадратный платок из легкой ткани(муслина,батиста) или кружев,подчеркивавший шею и декольте.
появился в в одежде французских женщин нижних и средних слоев общества в 17-м веке.
Кристиан Галлагер "Элизабет Сьюл Солсбери",1789 год.
светлый платок на шее-фишю
замужние женщины и женщины в возрасте носили боа.
прически были гладкие,с пробором посередине в подражание греческим и римским образцам.
портрет мадмуазель де РИвьер
эталонное платье ампир;прическа с пробором
А.Молинарти 1809
портрет В.Ф.Вяземской
прическа под названием "а-ля Титус"(или "Жертва")-призвана была напоминать о казнях во времена Великой франц.революции1789 года.выбривались волосы на затылке,как это делал палач Самсон;женщины отрезали себе волосы на затылке до корней
Давид,портрет мадам Рекамье
она одета в шлиз,прическа-опять а-ля ТИт:легко завитые волосы придерживаются надо лбом лентой
рисунок из журанла "Журнал де дам",1799 год.шмиз,который книзу расширяется до шлейфа,украшенного искусственными цветами.
прическа-"а-ля олландэз"(a la hollandaise)
сзади волосы убирают в пучки("узел Психеи")-из своих волос или из шиньона,закрепленного гребнями,шпильками,заколками или сетками.
лицо обрамляли локонами-плоскими,круглыми,спиральными и т.д.
на лоб часто спускались челки
Боровиковский,1807 год.
портрет М.Ф.Барятинской
челка на лбу и волосы заколоты сзади
Жерар,портрет мадам Рекамье
шлиз из тонкой белой тканис большим вырезом,обнажающим плечи.платье дополняет шаль,заменяющая собой плащ.
волосы собраны в пучок с декоративной иглой "а-ля грек"
также голова украшалась диадемами и обручами,также использовались венки из искусственных цветов,колосьев и лавровых листьев.в период Директории были популярны парики(господствовал принцип:"утром светлый парик,вечером темный")
из украшений очень популярны были браслеты на руках и ногах;ножные надевались на щиколотку и выше колена,ручные браслеты и кольца надевали поверх перчаток.
круглыми и овальными брошами закалывали модные кашмировые шали.
очень популярны были камеи-на какое-то время они затмили бриллианты и проч.
"теперь модные женщины носят камеи на поясах,в ожерельях,в каждом браслете,в диадеме"-писал модный журнал Jurnal des Dames в 1805 году.
Каролина и Элиза (сестры Наполеона) в камеях
корона Наполеона-старинные камеи.мода на резные камни усугубилась после его итальянской компании в 796 году
Гортензия Богарне в тиаре с камеями
а вот шляпы находятся в стороне от античной моды.головные уборы делались на восточный образец:тюрбаны,чалмы,"китайские шляпки",на которые шли легкие муслиновые и шифоновые ткани,перевивая бусами и укрепляя на них перья брошью,а также береты со страусовыми перьями.
также носили шляпы наподобие капора с большими полями спереди,отделывая их лентами и кружевом,подвязывая лентами под подбородком.
"Журнал де дам"1799 год;сельский чепчик украшенный тюлем-парижская мода конца 18 века
1797 год,рисунок из модного английского журнала-шляпа с широкой лентой в профиль закрывает лицо
рисунок из модного журнала,1803 год
шляпки и чепцы к выходным платьям
Ну а теперь- экспонаты с выставки Васильева:
платье дамское,хлопчатобумажная ткань 1810-е годы,Россия
платье-хлопчатобумажная ткань,Франция 1810-е годы
шаль-батист,вышивка;Франция 1810-е годы
платье с шалью
Россия,1810-е годы
атлас,отделка шелковыми полосами и шнуром в тон
платье с шалью
платье:муслин,вышивка "французским узелком",Франция 1800-е годы
шаль:батист,вышивка гладью;Франция 1800-е годы
платье дамское:хлопчатобумажный батист,Россия 1800-е
кашемировая шаль,Россия 1800-е годы
кость,шелк,вышивка блестками
Франция,1800-е годы
радикюль в форме ладьи:тисненый картон,шелк,стальные блестки
Франция,!800-е годы
гребень-диадема:латунь,искусственный жемчуг
Франция,1810-е годы
еще веера в стиле ампир:
кость,черепаха,шелк,вышивка,блестки
1800-1815 годы
веера и пудреница-табакерка
вот здесь получше видно:
пудреница-табакерка с миниатюрой
дерево,слоновая кость,акварель,металл
латунь,золочение,хрксталь,искуственный жемчуг
Фпанция 1810-е годы
(вышивка бисером,вязание льняной нитью;РОссия,Испания,Франция 1810-1820-е годы)
туфли бальные,атлас
Este,Париж 1810-е
лорнет:меиалл,стекло;1810-е
веер-опахало в стиле ампир;картон,гравюра,дерево
Франция,1800-1810-е
трубка-одноглядка:латунь,кость,перламутр
Франция,1810-е
женский портрет-миниатюра-дерево,слоновая кость,акварель,масло
Франция,1801810-е годы
столик для рукоделия:
дерево,резьба,фанеровка,лак
зеркало настенное:дерево,лак,резьба
РОссия,первая половина 19 века
столик:дерево,мрамор,бронза,литье
Россия,конец 19 в
часы настольные со скульптурой античного бога:бронза,стекло,литье,золочение,эмаль цветная
Франция,начало 19 века
Ну а остальное с выставки выложу в следующих постах.
После смерти Людовика XIV и коронации в 1715 году Людовика XV начался расцвет блистательного и утонченного стиля рококо. Несмотря на то, что позднее, в XIX веке, слово «рококо» нередко употреблялось в насмешливо-уничижительном значении, предполагая наличие излишества и фривольности, сегодня этот термин используют для обозначения художественного течения, ставшего эмблемой французской культуры той эпохи, культуры, которая отличалась утонченным стремлением к наслаждению.
А поскольку одежда как ничто другое могла доставить это наслаждение, искусство шитья вознесли на небывалую высоту. И хотя в период правления Людовика XIV Франция уже считалась признанным лидером моды, период рококо упрочил ее репутацию «главной модницы Европы».
Когда эпоха рококо подходила к концу, в моде наметились две диаметрально противоположные тенденции: одна опиралась на фантазийную эстетику уходящей эпохи, а другая — призывала следовать природе. Французская революция 1789 года коренным образом изменила жизнь общества, вместе с этим изменился и стиль одежды: декоративность рококо уступила место простоте неоклассицизма. Столь радикальная перемена уникальна в истории всемирной моды, но она отражала те невиданные социальные потрясения, охватившие Европу.
Отличительными элементами женской моды эпохи рококо стали элегантность и утонченность, перемежающиеся с прихотливостью, экстравагантностью, кокетством, использованием орнаментально-декоративных эффектов. В противоположность высокомерной торжественности костюма XVII века, женское платье XVIII столетия можно назвать сложно-декоративным.
Мужской костюм XVII века был намного более вычурным и красочным, нежели женский, однако теперь дамы перехватили инициативу, и их наряды стали блестяще- элегантными. В то же время люди стремились к комфорту, к уюту гостиных и будуаров, где можно было проводить долгие часы в окружении любимых безделушек. Для удовлетворения этих, более повседневных и приземленных потребностей возник относительно свободный и неформальный стиль платья.
Новым стилем в начале XVIII века стало так называемое «летящее платье» — наряд, получившийся из платья «неглиже», популярного в конце правления Людовика XIV. Характерной чертой этого убора был корсаж с крупными складками, струящимися от плеча до земли поверх скругленной нижней юбки. Несмотря на то, что корсаж прочно удерживался на корсете, этот наряд, свободно сидящий на фигуре, создавал впечатление спокойного уюта. Еще одним типичным женским костюмом эпохи рококо можно назвать платье на французский манер, именно оно стало основным официальным придворным платьем вплоть до начала периода революции.
На протяжении этой эпохи основными предметами женской одежды были платье, нижняя юбка, во многом похожая на то, что мы сегодня назвали бы просто юбкой, и треугольный, суживающийся книзу перед корсажа, или «стомак», который прикрывал грудь, спускаясь ниже талии. Надевали его под узкие полочки лифа. Платье носили поверх корсета и панье - аксессуаров, формировавших силуэт фигуры. (Термин «корсет» не использовали в XVIII веке, однако здесь мы прибегли к нему для определения нижнего элемента одежды, укрепленного китовым усом. Десятилетие проходило за десятилетием, и в женской одежде менялись лишь декоративные детали, а сам костюм оставался неизменным вплоть до начала Французской революции.
Такие художники, как Жан Антуан Ватто, Никола Ланкре и Жан Франсуа де Труа весьма детально запечатлели на своих полотнах великолепные наряды современников, изобразив все, — от отдельных стежков на кружеве до замысловатой обуви. В своей картине Вывеска Жерсена, Ватто на удивление точно передает элегантность женского наряда, деликатное движение драпировок и складок, с особым мастерством художник изображает переливающуюся, гладкую текстуру шелка и атласа. Несмотря на то, что сам живописец никогда не занимался дизайном одежды, двойные складки-драпировки на спине, запечатленные в его работах, вскоре стали известны как «складки Ватто».
Неотъемлемой частью одежды эпохи рококо были экстравагантные шелка, производимые на мануфактурах Лиона во Франции. Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века — в золотую эпоху стиля рококо — фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка. На картине Мадам де Помпадур кисти Франсуа Буше она одета в типичное платье, приоткрывающее туго облегающий корсаж. Художник детально изобразил и нижнюю юбку, и треугольный стомак, богато украшенный целым каскадом кружев, подчеркивающий очертания женской груди, соблазнительно приподнятой благодаря корсету. Оборки, кружево, ленты, искусственные цветы — обилие украшений кажется нам чересчур навязчивым, излишним, но элементы удачно гармонируют друг с другом, отражая стилевые нюансы эпохи рококо.
Именно тогда, когда стиль рококо достиг своего наивысшего расцвета, аристократия неожиданно обратилась к моде простолюдинов, ища подсказку, как сделать наряды более функциональными и комфортными. Практичные платья и юбки женщин среднего сословия повлияли на костюмы аристократок, и постепенно их одеяния стали проще, исключением оставались бальные наряды. Короткий полукамзол - сазакт или сагасо, стали использовать в повседневной жизни, а платья обрели более простой покрой. Стомак, еще недавно крепившийся к платью при помощи булавок, теперь превратился в подобие жилета, соединявшего полочки платья.
Во Франции растущая популярность скромного, функционального платья частично связана с «англоманией» — увлечением всем английским, которое начало превалировать в то время во французской культуре. Первые симптомы англомании обнаружились в мужском костюме уже в последние годы правления Людовика XIV, в женской одежде они проявились лишь после 1770 года. По мере того как английский обычай прогуливаться за городом, наслаждаясь свежим воздухом, становился все более популярным среди французов,это платье превратилось в модный наряд для женщин. В боковых карманах платья делали специальные прорези, через которые юбку можно было поддергивать чуть вверх и драпировать сзади, что было весьма практично, хота вначале такой покрой использовали лишь работницы для занятий физическим трудом или прогулок по городу. Вскоре подобный покрой сменился новым «платьем на польский манер».
В нарядах этого стиля задняя часть подола юбки удерживалась шнурами, разделяясь на три драпированных части. Считается, что такой фасон стал отголоском сложной политической ситуации того времени: в 1772 году три европейские державы поделили территорию Польши. Когда складки в центре спинки закрывали сверху вниз до талии, подобный стиль стал именоваться «платье на английский манер». Оно отличалось узким лифом распахивающегося спереди платья, открывавшего нижнюю юбку. Иногда подобный наряд надевали даже без панье, поскольку покрой костюма позволял сохранить скругленную форму благодаря драпировкам юбки. Позднее, в период Французской революции, изменился и стомак, и юбка, наряд преобразовался в цельнокроенное платье.
Важными элементами одежды дворянина в эпоху рококо считались насыщенные цвета, сложная вышивка, обилие декоративных пуговиц и пышные жабо на шее и груди, а также кружева на манжетах. Аби и весткоут типичного мужского костюма расшивались золотыми, серебряными и разноцветными нитями, блестками, искусственными и драгоценными камнями. В Париже размещалось немало мастерских, специализирующихся на вышивании. Ткани, используемые на аби или весткоуты, нередко расшивали еще до раскроя, так, чтобы мужчины могли вначале выбрать свою любимую расцветку или узор, а затем заказать костюм по индивидуальной мерке.
Англомания, сохранившаяся во французских мужских костюмах, оставалась модной до конца XVII века. Например, костюм для верховой езды с воротником (редингот) в английском стиле стал популярен и в повседневной жизни как альтернатива французскому наряду. Ближе к концу второй половины XVIII века впервые вошла в моду французская версия английского мужского костюма — фрак, с отложным воротничком, кроившийся из однотонных тканей. На заре Французской революции появился спрос на ткани в полоску, и, вместе с этим, постепенно сошло на нет увлечение сложной вышивкой в мужском костюме.
На протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья, как корсет и панье. В эпоху рококо корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья.
Ранняя форма панье напоминала колокол, однако, по мере того как в середине XVIII века юбки стали шире, панье также подверглось модификации, разделившись на левую и правую половины. Несмотря на то, что огромные, непрактичные панье часто становились объектом карикатур и насмешек, женщины просто обожали эту деталь одежды. При дворе широкие панье в конце концов превратились в обязательную деталь придворного туалета.
Интересно, что сложные женские костюмы традиционно изготавливались мужчинами. Еще в период Средневековья во Франции была учреждена гильдия портных, и именно с этого времени роль каждого мастера в изготовлении одежды была строго регламентирована. Несмотря на то, что во второй половине XVII века возникло общество женщин-портних, ставившее своей задачей производство одежды, мужчины-портные шили практически все придворные костюмы XVIII столетия.
МОДА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ
В 1789 году Французская революция ознаменовала глубочайшие изменения в эстетике моды, и излюбленным материалом стал уже не утонченный шелк, а неприхотливый хлопок.
Все те, кто продолжал носить экстравагантные шелковые одежды яркой расцветки, объявлялись врагами революции. Вместо облегающих штанов по колено и шелковых чулок, атрибута дворянства, революционеры надевали длинные брюки, называя себя «санкюлотами» («не носившими кюлоты»).
Экстравагантная тенденция распространилась в период Директории и среди щеголей-фатов и богемы. Они носили невероятно высокие воротники с широкими лацканами, которые откидывались назад, яркие жилеты, пышные шейные платки, бриджи, короткую прическу и шляпы, но не с тремя, а с двумя углами. Похожего стиля в женской моде придерживалась группа дам, называвших себя «чудесные», они наряжались в тонкие и полупрозрачные платья, не надевая под них ни корсет, ни панье. Традиционные для того времени наряды, платья с талией, расположенной непосредственно под грудью, корсажем и юбкой, изготовленных из одного куска ткани, часто можно увидеть на гравюрах и картинах того времени, например у Николаса фон Хейделоффа.
На протяжении всего XVIII века Франция оставалась признанным лидером в мире женской моды. В следующем столетии эта репутация лишь укрепилась, и Франция стала непререкаемым авторитетом в области дамского костюма. Что касается мужской моды, то ее, в основном, диктовала Англия. Еще в XVIII веке эта страна славилась развитой шерстяной промышленностью, первоклассным ткацким оборудованием, новаторской техникой шитья. Столь ярко выраженные тенденции привели к появлению таких понятий, как «парижская мода» и «лондонский фасон». В XIX веке постоянно меняющийся силуэт наряда стал, пожалуй, основной отличительной чертой женской одежды, тогда как мужской костюм сохранял базовую форму, изменяясь лишь в мелочах.
Французская революция 1789 года привела к краху социальной иерархии, на первый план выдвинулась крупная буржуазия, ставшая столпом французского общества XIX века. В период Второй империи (1852—1870) дворянство несколько укрепило свои позиции, и императрица Евгения, жена Наполеона III, была признана законодательницей женской моды. После провозглашения Третьей республики (1870) классовая структура общества вновь испытала серьезные потрясения, в моде же наметились противоречивые тенденции. Постепенно стал складываться круг женщин, влиявших на развитие «высокой моды»: жены зажиточных буржуа, актрисы, дамы полусвета (дорогие куртизанки), именно на них ориентировались портные во второй половине XIX века.
Во второй половине XIX века к моде стали приобщаться более широкие слои населения, даже низшие классы следили за стилевыми изменениями одежды. Появление в 1850-х годах во Франции универсальных магазинов способствовало популяризации моды. Огромные универмаги предоставляли покупательницам свободу выбора, сочетая ее с разнообразием товара по вполне разумным ценам.
СТИЛЬ АМПИР И ПРИДВОРНАЯ ОДЕЖДА
Уже во время первого периода Французской революции наметились серьезные изменения в стилистике женской одежды. Доминирующим стало платье - шемиз, получившее свое название за сходство с нижней сорочкой - шемиз. Его простота разительно отличалась от пышных нарядов эпохи рококо. Такие элементы нижней одежды, как корсет и панье, обязательные в предыдущем веке для формирования характерного силуэта, были забыты. Отныне дамы предпочитали носить тонкие, почти прозрачные белые хлопчатобумажные платья, надевая вниз один - два слоя белья или вовсе обходясь без него. Платье - шемиз отличалось четким, почти аскетическим силуэтом, за счет высокой линией талии, а также цельнокроеного корсажа и юбки.
Постепенно платье трансформировалось, и, как мы видим на портрете Мадам Рекамье Франсуа Жерара, все более стало напоминать наряд неоклассицизма, который прославлял строгие, классические формы, характерные для времен Античности. В моду вошли полупрозрачные материалы: муслин, газ, перкаль, - их ценили за простоту. Подобные ткани скорее драпировали фигуру, создавая струящийся воздушный силуэт. Платье - шемиз стало символом новой, постреволюционной эстетической концепции. Однако европейские зимы оказались слишком холодными для тонких материалов, и в моду вошли шали из Кашмира, которые полагалось набрасывать на плечи: они не только согревали свою хозяйку, но и служили удачным дополнением к ее платью. От холодов также защищали спенсер и редингот — практичные, скроенные на английский лад наряды.
Роскошные кашмирские платки стоили больших денег, и поэтому неудивительно, что их вносили в завещания или в списки приданого. После 1830 года популярность подобных накидок была столь велика, что к 1840-м годам, как во Франции, так и в Англии открылись крупные ткацкие фабрики по производству шалей. И если в Лионе во Франции работали с дорогими, изысканными материалами, то в шотландском городке Пейсли было налажено массовое производство менее дорогих тканых шалей и их имитаций с набивным рисунком.
После Французской революции хлопчатобумажные ткани, производившиеся в основном в Англии, вытеснили дорогостоящий шелк. Шелковые мануфактуры в Лионе, еще недавно опора французской экономики, переживали серьезный кризис. Наполеон, встревоженный экономическим положением в стране, предпринял попытку оживить производство, наложив таможенные запреты на импорт товаров из Англии, а также запретив населению носить одежду из английского муслина. Однако даже эти суровые меры не могли противостоять веяниям моды. После коронации в 1804 году, когда Наполеон был провозглашен императором, он издал указ, предписывающий как женщинам, так и мужчинам в обязательном порядке являться на все официальные церемонии в одежде из шелка.
Так императору удалось возродить роскошную придворную моду дореволюционного периода. Шелковые церемониальные платья и великолепные наряды со шлейфом, которые любила императрица Жозефина, стали типичными для придворной моды эпохи ампир. Именно в таком платье запечатлена супруга Наполеона в знаменитой картине Жака Луи Давида. Бархатный шлейф официального наряда императрицы с горностаевой подбивкой символизирует роскошь и могущество французского двора: революционные идеалы постепенно становились историей. Такие изысканные платья со шлейфом долго оставались неизменным атрибутом придворных церемоний европейских королевских дворов.
В первое десятилетие XIX века фасон женских платьев не претерпел каких-либо существенных изменений, однако после 1810 года длина юбок заметно укоротилась. Снова возник спрос на нижнюю одежду; носили и мягкие корсеты, без вставок из китового уса. Вновь изменилась мода на материалы, из которых шили повседневную одежду, и хлопок уступил место шелку. Обилие декоративных элементов и яркие цвета очень понравились модницам всего мира и снова завоевывали их сердца.
РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Приподнятая линия талии платья эпохи ампир к середине 1820-х годов отошла в прошлое. Корсеты вновь стали необходимым элементом женской одежды, так как новый стиль костюма требовал подчеркнуто тонкой талии. Юбки расширились и стали напоминать колокол, а их длина уменьшилась, приоткрыв щиколотку. Теперь, когда изящные ножки открылись для всеобщего обозрения, важным атрибутом дамского наряда стали чулки. Но самой характерной чертой новой стилевой тенденции этого периода можно считать (рукав «баранья нога»), отличавшийся резким расширением у плеча и столь же резким сужением к манжете, пик популярности таких рукавов пришелся на 1835 год.
Еще одной примечательной чертой моды этой эпохи стало декольте, настолько глубокое, что в дневное время дамам предписывалось надевать косынки-фишю, пелерины, шали или «берты». Для того чтобы подчеркнуть и оттенить объемные рукава и низкий вырез платья, прически и шляпы увеличились, их отличало обилие декоративных украшений из перьев, искусственных цветов и драгоценных камней.
На капризы моды описываемого периода значительное влияние оказал романтизм, отличавшийся особой чувственностью, воспевавший творческие, неординарные порывы, характеризовавшийся интересом к прошлому и экзотическим мирам. Каноны романтизма требовали, чтобы идеальная женщина была хрупкой и отличалась особой изысканностью. Жизнерадостный и здоровый вид стали находить вульгарным, а потому было принято восхищаться бледностью лица.
КРИНОЛИН
Основополагающий стиль 1830-х годов продолжал господствовать и в 1840-е годы, однако нарочито-декоративные украшения, такие, как рукава §Що1, постепенно вышли из моды, их сменили более «спокойные» фасоны.
Талии тем не менее стали еще уже, а юбки продолжали расширяться. Расширенный контур юбки формировался с помощью нескольких слоев нижних юбок, хотя их обилие значительно ограничивало движения женщин. Однако, поскольку физическая активность не относилась к числу занятий, которые могли себе позволить дамы из высшего общества, тяжелая одежда считалась, скорее, не помехой для движений, а показателем высокого положения.
В 1850-е годы юбки отличались обилием горизонтальных оборок-воланов, подчеркивающих конический силуэт. На рукавах сборки у плеча уступили место сборкам у запястья. Головные уборы также уменьшились, превратившись в скромные шляпки или капоры, прикрывавшие лицо. Творивший в первой половине XIX века живописец Жан Огюст Доминик Энгр на своих полотнах с предельной точностью запечатлел модные тенденции той эпохи.
В конце 1850-х годов женский костюм претерпел разительные изменения, больше всего коснувшиеся юбок. Изобретение новых материалов привело к появлению «кринолина-клетки», нижней юбке на обручах. В 1840-е годы термин «кринолин» относился к нижним юбкам, изготавливающимся из конского волоса, который вплетали в плотный лен. После 1850 года этот термин начал обозначать нижнюю юбку с обручами, сделанными из стали или китового уса, в виде «клетки». Благодаря появлению кринолинов юбки достигли поистине необъятной ширины.
Повысившийся спрос на ткани можно считать благодеянием для французской текстильной промышленности, в частности для шелковых мануфактур Лиона. Наполеон III придерживался политики, поддерживающей развитие текстильного производства, и французская буржуазия с радостью приветствовала его начинания. Знаменитые кутюрье, такие как Чарлз Фредерик Ворт, разрабатывали дизайн платьев, используя изысканные шелка из Лиона.
Начиная с конца 1860-х годов, юбки продолжали оставаться объемными сзади, однако заметно «уплощились» спереди. Подобный силуэт достигался с помощью такого элемента нижней одежды, как турнюр. Турнюрами называли накладки, которые носили сзади для придания силуэту выразительности, набивая их самым различным материалом.
Для того чтобы придать костюму нарочито объемную форму, юбки и верхнюю одежду иногда собирали в складки на спине. Лишь незначительно изменяясь в мелочах, турнюры продолжали оставаться в моде и в 1880-е годы. Типичный силуэт платья 1880-х годов можно увидеть на картине Жоржа Сера Воскресная прогулка.
Многие костюмы, которые носили во второй половине XIX века, состояли из двух отдельных предметов: корсажа и юбки. По мере того как век близился к закату, количество декоративных деталей в одежде все увеличивалось. Дошло до того, что буквально каждый шов и каждая складка платья в изобилии оформлялись сложными украшениями.
В конечном итоге увидеть естественные очертания женского тела стало практически невозможно. Единственным исключением было цельнокроеное платье, появившееся в начале 1870-х годов, оно позволяло разглядеть некоторые очертания фигуры. Это платье назвали «платье-принцесса», в честь принцессы Александры (1844-1925), впоследствии ставшей королевой Англии.
К концу века дамы стали носить объемные шиньоны. Головной убор, который был практически обязательным в XIX веке, превратился в маленькую шляпку с узкими полями, едва прикрывавшими сложную прическу. Особенно популярным стал ток, не имеющий полей.
Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Веllе Еpoque («Прекрасная эпоха»). Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость.
Марсель Пруст в своем «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья. Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление 8-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путем формирования объемного, выступающего вперед бюста и пышной задней части платья. Компании, производившие нижнее белье, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода. 8- образные фигуры женщин должны были напоминать волнообразную линию, ставшую идеалом эпохи модерн.
Что касается декоративного искусства, и прежде всего, ювелирных украшений, то в нем особенно заметны смелые, новаторские идеи художников, пропагандирующих стиль модерн.
До XIX века женщины уже не раз надевали наряды с элементами, заимствованными у мужской одежды, правда, лишь для езды верхом. Увлечение костюмами, специальной одеждой для занятий спортом или путешествий стало характерной чертой уходящего XIX века.
На заре XX века дамы стали использовать костюмы мужского типа и в повседневной жизни. В то время женский костюм состоял из двух предметов: жакета и юбки, которые носили с сорочкой или блузкой. Блузка должна была гармонировать с нарядом, и поэтому она довольно быстро стала важным элементом женской моды. Женщин, одетых в изящные блузки, прозвали «девушками Гибсона»: американский иллюстратор Чарлз Гибсон (1867—1944), часто изображал подобный дамский наряд.
Если говорить о платьях, призванных подчеркнуть естественные очертания женского тела, то следует отметить, что в 1890-е годы вновь возродилась мода на гигантские рукава так, правда, ненадолго, законодатели моды отступили от стремления к простоте. Эта тенденция угасла уже к 1900 году. В этот период шляпы стали больше, их вновь дополняли экстравагантным декором, например чучелами птичек, и эта мода продержалась вплоть до начала XX века.
ЭВОЛЮЦИЯ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ
Во второй половине XIX века промышленная революция оказала существенное влияние на жизнь общества. Коснулась она и одежды, которая стала отныне товаром массового производства. Постепенно в высшем обществе сформировался строгий этикет, предписывавший женщинам менять наряды семь или восемь раз на дню. Сами названия костюмов помогают нам понять, когда дама должна была надеть определенный туалет: «утреннее платье», «платье для дневного чая», «платье для визитов», «вечернее платье» (для театра), «бальное платье», «платье для ужинов», «домашнее платье» (его надевали перед сном) и, наконец, «ночной наряд».Каждое из этих платьев требовало своего нижнего белья, которое теперь отличалось особым разнообразием. Помимо сорочки - шемиз, в обиход вошли панталоны и нижняя юбка. Белье украшали невероятным количеством декоративных элементов. Нельзя забывать, что основной функцией нижней одежды оставалось моделирование модного силуэта: кринолины, турнюры, корсеты были жизненно необходимой деталью женского туалета XIX века. Производители нижнего белья часто использовали новейшие запатентованные изобретения. Для изготовления нижнего белья стали употреблять стальную проволоку и пружины, хотя не исключались и традиционные материалы: конский волос, китовый ус, бамбуковые палочки и опоры из ротанга.
Во второй половине XIX века уровень жизни определенных слоев населения существенно повысился, у людей появилось больше свободного времени, а также денег, которые они могли потратить на отдых. Считалось модным посещать фешенебельные курорты, которые стали более доступными благодаря развитию общественного транспорта.
Престижным развлечением отныне являлись и занятия спортом. Столь любимые современными мужчинами пиджак и костюм-тройка изначально задумывались как неформальная одежда для путешествий или спортивных упражнений. Женский спортивный наряд для верховой езды, охоты или тенниса был достаточно практичным, но не сильно отличался от повседневной городской одежды. Медицинские светила часто рекомендовали дамам морские купания как современный метод оздоровления, но женщины скорее плескались в прибрежной волне, а не совершали долгие заплывы. Их купальные наряды конструировались таким образом, чтобы в них можно было прогуливаться по пляжу и заниматься спортом, но никак не плавать.
По мере того как XIX век близился к концу, длина юбок постепенно уменьшалась, в таком наряде можно было заниматься активными видами спорта: гольфом и катанием на лыжах. Именно в это время впервые появились вязаные спортивные свитера, а на охоту дамы начали надевать пиджак мужского покроя, так называемый «норфолкский пиджак». В моду вошли практичные ткани в шотландскую клетку, отличавшиеся уникальным сочетанием цветов и узора, именно из них стали изготавливать одежду для курортов. Особенную популярность такие костюмы завоевали после того, как в одном из них появилась английская королева Виктория.
История моды. Коллекция Института костюма Киото
Мода – дама, как известно, очень капризная. Ее настроение меняется если не каждый день, то раз в сезон уж точно. Вам интересно, как выглядели красавицы пару-тройку веков тому назад? Об этом вы узнаете из нашего обзора, посвященного моде 18 века.
Мода 18 века в России
Сначала поговорим о том, как выглядели наши прапрапрапрабабушки и как менялась модав последние несколько веков. Эта информация будет интересна как культуроведам, там и просто людям, которые хотят знать как можно больше.
Мода 18 века в России предполагала, как и ранее, ношение традиционного русского костюма. Он мог шиться с учетом модных мировых тенденций, но непосредственно иностранные фасоны отвергались. Отчетливо в нарядах 18 века прослеживались черты французских и польских платьев. Со временем с легкой подачи Петра I в России все-таки был принят европейский костюм – но это нововведение касалось только богатых слоев общества. Одежда крестьянок менялась очень медленно и состояла, как и ранее, из рубахи или сорочки и сарафана, юбки, лент. Пожилые женщины обычно носили глухой сарафан шушун. Широкий пояс надевали поверх сарафана, что характерно, довольно высоко – он выполнял роль бюстгальтера.
Прически 18 века в России – гладко зачесанные волосы, заплетенные в косу. Чтобы локоны не растрепывались, их обычно «примазывали» квасом. Знатным дамам позволялось больше, чем крестьянкам – кроме гладких кос, они делали гульки, локоны, использовали накладные пряди.
Как менялась мода, а вместе с ней и внешний вид русских красавиц? В 18 веке главный акцент делался на постепенное внедрение европейских тенденций. Так в середине столетия в городской среде стали активно носить салопы – нечто среднее между старинным русским и современным европейским одеянием, ведь теперь они имели не только прорези для рук, но и капюшоны. А в самом конце 19 века крестьяне начинают носить вместо сарафана удобный костюм, состоящий из юбки, кофты и платка на голову. Тогда такой наряд называли «немецким», поскольку фасон носили иностранки. Кроме традиционного русского платка, носили и кику, кокошник, чепцы.
Переломным для моды 18 века в России стал указ Петра I, устанавливающий новую форму одежды для городских бояр. Для женщин это были платья с декольте, широкие юбки на каркасе, тугие корсеты, парики и туфли. Переход давался людям не гладко, поэтому правитель вводил наказания за непослушания. Вот такая она непростая и подчас жестокая – мода.
Европейская мода 18 столетия
Мода 18 века во Франции стала законодательной для всей Европы – это можно объяснить высокой влиятельностью страны на мировом рынке. Ее копировали знатные дамы всех развитых стран, русские дворянки ориентировались при составлении своих туалетов на моду 18 века во Франции – с ее корсетами, юбками, париками, узкими туфлями и подчас очень откровенными платьями. То есть прически 18 века, если говорить о Европе – это парики, причем довольно объемные и «искусственные» (с тугими локонами, буклями, пр.).
Тоже была достаточно интересной и диктовала мужские тренды того времени во всех странах. Ее отличительные особенности – аристократизм, подчеркнутая изящность, подбор нарядов с учетом достоинств и недостатков фигуры. Перья, кружева, драгоценности, мушки, ленты ушли в прошлое – мода 18 века в Англииуже делала ставку на комфорт (насколько это было возможно на тот момент) и естественность. Но вот дамские туфельки в Англии были не очень удобные – узкие и на совсем тонкой подошве, зато без каблука.
Таким образом, мода 18 века в Европе была разной, но все-таки напыщенность постепенно уходила в прошлое. Франция в этом плане оказалась более медленной, а Англия быстро поняла, что все-таки женственные, подобранные с учетом особенностей фигуры наряды смотрятся намного лучше, чем даже самые ультрамодные фасоны, которые даме не идут.
А что сегодня? Сегодня тренды меняются не просто быстро, а моментально. Зато у современных дам остается свобода выбора – ведь они, как англичанки 18 века, могут выбирать то, что им по душе. При этом ограничений сейчас куда меньше.
3 368
Популярные
-
(19 566)
Ассиметричные стрижки выглядят ярко, экстравагантно, стильно. Любите быть в центре внимания? Ассиметричная стрижка поможет создать стильный образ! Содержание: Асимметрия в волосах: преимущества Правила выбора Для коротких волос Для средней длины Для длинных волос Асимметрия в волосах: преимущества Современные стрижки с асимметрией не только являются модными и стильно смотрятся, но и: делают волосы ухоженными; решают проблему секущихся концов; придают...
-
(13 219)
Скоро свадьба? Я от всей души поздравляю вас с приближающимся радостным событием! Ну а сейчас стоит хорошо продумать предстоящее торжество, и я, надеюсь, эта статья приблизит вас к той самой свадьбе мечты. Сегодня, все большую популярность набирают тематические свадьбы, такой вариант торжества является уникальным, так как каждая пара может проявить свою фантазию и индивидуальность. Можно...
-
Таким образом, основные формы европейского костюма - «платья саксонского, немецкого или французского» - заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы. Преобразования Петра I совпали с господством французской моды в Европе. Однако для Петровской эпохи более характерным было влияние голландского и немецкого костюмов. Оно прежде всего сказывалось в большей простоте тканей и отделки.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы. Однако, и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.
Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Пример в простоте одежды подавал сам Петр, который одевался подобно амстердамскому бюргеру или моряку. Судить об одежде данной эпохи можно по гардеробу Петра I, представленному в коллекции Эрмитажа. В составе ее много предметов из сукна, шерсти, льняных и хлопчатобумажных тканей. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы.
Новые формы быта и новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зеркало». Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров из-за границы. При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Русский костюм XVIII в. развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.
К середине XVIII века мода подчинилась стилю рококо (от фр. rocaille – раковина). Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов. Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Елизавете Петровне и Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и «галантереи».
Женский костюм
В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: «цвет новоприбывших особ», «цвет потупленных глаз».
Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж с глубоким вырезом, пышные юбки, распашное платье. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное - гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей - парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок.
Юбки в начале XVIII века были круглые, колоколообразные. Но к середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их надевали на каркас (панье), который делался или из тростника, или из китового уса. С 60-ых годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. Они отличались от паньи тем, что основу их составляла проволока или конский волос. Женщина могла сжать юбку и пройти в дверь, что с жестким каркасом из китового уса сделать никак не могла. Следом появились еще более удобные мягкие каркасы округлой формы – кринолины. Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество материи. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, аморальным.
В XVIII в. сохраняется влияние Франции на европейскую моду. Именно во Франции рождается новый художественный стиль «рококо» , который начал складываться в эпоху регенства Филиппа Орлеанского при малолетнем короле Людовике XV (1715-1730 гг.). После некоторого застоя в последние годы правления Людовика XIV, когда ставший крайне религиозным стареющий король не желал видеть вокруг себя ничего нового (ни молодых лиц, ни новых костюмов), наступила эпоха безудержного наслаждения жизнью и бесконечной погони за удовольствиями. Вместо величественных государственных деятелей, которыми хотели казаться придворные Короля-Солнце, появились новые образы галантных кавалеров (Адонис в легких туфлях), считавших любовные интриги гораздо важнее государственных дел.
Костюм становится очень легким и изящным. Тяжелым парче и бархату теперь предпочитают легкие лионские шелка: тафту, гродетур, муар. Жюстокоры (с 1760-х гг. - аби - менее объемный вариант жюстокора) вышивают не металлическими галунами, а золотом, шелком, а со второй половины XVIII в. - мишурой, синелью, кусочками зеркал. Уменьшается размер париков, которые теперь обильно посыпают белой и цветной пудрой. Костюм украшают бриллиантами - самым модным драгоценным камнем в XVIII в. - от шляпы до пряжек на туфлях.
В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе (панье ), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем появляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями). Такой костюм в сочетании с обильным гримом (в XVIII в. румянились и белились даже дети и мужчины) и пудреным париком лишал возраста, позволял каждой женщине выглядеть изящной и грациозной, всегда готовой к любовным приключениям, как того требовал «галантный век».
Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно драпированной спинкой - контуш (адриен ) и приталенные спереди платья с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит название «складки Ватто» ). Все эти так называемые французские платья в качестве парадных туалетов широко распространились при всех европейских королевских дворах вплоть до конца XVIII в. Ассортимент одежды в XVIII в. значительно расширяется: в 1760-е гг. появляется «польское» платье для модного танца полонез с драпированными спинкой и юбкой, платье с драпированной верхней юбкой на нижней юбке («платье, подобранное в карманы»), «английское» платье, которое носили без панье, домашнее платье «дезабилье» .
Самой экстравагантной женская мода станет во время правления короля Людовика XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать «королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в Европе, хотя на самом деле была настоящей «жертвой моды», нося самый неудобный костюм, какой только можно было придумать. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, каждый день трижды меняла платья, каждую неделю придворный куафер (парикмахер) Леонар Боляр делал ей новую необыкновенную прическу.
Прически были самым большим чудачеством эпохи: укрепленные на проволочном каркасе они иногда достигали в высоту полутора метров, были украшены искусственными буклями, драгоценностями, кружевами, лентами, перьями, искусственными и живыми цветами, а иногда и целыми сценами с макетами кораблей, фигурками людей и животных. Они доставляли огромные проблемы своим обладательницам: в них водилось множество насекомых, спать можно было только на специальной подставке, чтобы уберечь прическу, трудно было пройти в низкий дверной проем, ехать в карете можно было, только высунув голову наружу и т.п.
Каждая новая прическа имела сюжет на злобу дня: будь то победа в морском сражении, прививка королю против оспы, премьера новой оперы Глюка или голодные волнения бедноты в Париже. Парижский журнал «Курьер де ля мод» в 1770 г. в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых причесок - всего 3744 образца в год, что считалось величайшим достижением времени, позволяющим каждому проявить свой вкус при выборе прически.
Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн , которую называли «министром моды». Р. Бертэн можно считать первым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. Р. Бертэн придумала много модных новинок того времени: например, цвет блохи (пюсовый ), турнюр. Знатные дамы часами просиживали в приемной «министра моды», дожидаясь аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Именно Р. Бертэн принадлежит крылатая фраза: «Новое - это хорошо забытое старое», которая точно отражает сущность моды (хотя сказано это было по поводу переделки старого платья королевы).
Все эти крайности французской придворной моды были определенным символом крайней степени разложения одряхлевшего режима абсолютизма. Параллельно возникла новая мода, связанная с ценностями формирующегося буржуазного общества. В XVIII в. появилась вторая столица моды - Лондон. В Англии возник свой стиль, которому подражали даже в Париже. Новый класс - буржуазия, или «третье сословие», создает свою моду. В среде мелкого помещичьего дворянства - джентри - возникают новые формы одежды, которые впоследствии станут классикой: фрак и редингот .
Эта удобная и функциональная одежда предназначалась изначально для верховой езды, но максимально отвечала потребностям человека, ведущего активный образ жизни. В ней не было явных знаков социального положения (драгоценных тканей, вышивки), ее шили из однотонных шерстяных тканей английского производства, она была как бы нейтральным фоном для самого человека. Именно в Англии вновь вернулись к античному наследию в качестве основы для формирования нового модного стиля - неоклассицизма , который в последней трети XVIII в. станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном искусстве и женском костюме. Простые лаконичные формы, однотонные ткани, платья-рубашки, покрывала, элементы драпировки, отказ от панье, а иногда и от корсетов - все это, казалось, приближало к благородным античным образам. Античный стиль в женской одежде станет самым модным накануне Великой французской революции, так же, как и английский стиль (фраки и рединготы) в мужской одежде.
