Русский народный костюм и его традиции все чаще становятся источником вдохновения для современных дизайнеров. Мода постоянно претерпевает кардинальные изменения, обращается к прошлому в поисках новых и свежих решений. Рубашки, юбки, платья, сарафаны наделяются чертами национальных нарядов, пришедших из таинственных времен Древней Руси. Что же носили женщины, мужчины и дети, жившие в те окутанные загадками века?
Уникальные черты
История русского народного костюма ведется уже много веков. Природные условия, тяжелая полевая работа от темна до темна, религиозные обряды - все эти факторы повлияли на облик национальных нарядов. Крестьянская одежда отличалась максимальной функциональностью. Рубахи, порты, сарафаны обеспечивали простор для движений, не причиняли неудобства, эффективно спасали от холода. Рабочие костюмы были лишены пуговиц, люди подпоясывались кушаками и использовали в роли просторных карманов широкие пазухи.
Конструктивность, практичность и простота вовсе не принуждали жителей Древней Руси отказываться от ярких красок в одежде. В роли декора использовались ленты, кружево, аппликации в виде квадратов и ромбов, вышивка цветными нитями. Русский народный костюм часто предполагал объединение тканей, отличающихся по цвету. Узоры на элементах наряда, прилегающих к телу, брали на себя функцию оберега, защищавшего от нечисти. Орнаментом украшались рукава, подолы, вороты.
Мужская одежда в различных регионах мало чем отличалась, ей было свойственно однообразие, тогда как при виде женского костюма легко было догадаться, в какой части страны проживает его обладательница.
Цвета и краски
Окрашивание тканей в Древней Руси производилось с помощью природных красителей. Именно в этом и заключается причина загадочной популярности красного цвета. Марена в те времена произрастала практически во всех огородах, именно этот сорняк и обеспечивал крестьян краской. Поэтому русский народный костюм вызывает ассоциации именно с красным цветом, а не с зеленым. Зеленые шелка, поставляемые Востоком, в крестьянский быт почти не проникали, а естественных красителей такого колера не было.
Помимо красного популярностью пользовались белый и синий цвета, которые народная молва, как и красный, наделяла защитными свойствами.
Рубахи для женщин
Русский народный костюм (женский вариант) представить себе без рубахи нельзя. Ее носили представительницы всех сословий без исключения. Изделие именовалось станом, длина его была до подола сарафана. В ходу были модели оригинальных фасонов со сборенными рукавами. Они пользовались популярностью у кормящих матерей. Создавались специальные наряды для похорон и свадеб, рубахи делились на праздничные и будничные.
Основными материалами, из которых создавался этот элемент женской одежды, служили шерсть, лен, конопля. Особенно интересны декоративные украшения, обладавшие особым смыслом. На рисунках чаще всего изображались птицы и кони, древо жизни и растительные рисунки, отдававшие дань языческим богам. В роли талисмана традиционно выступали красные рубахи. Считалось, что они отводят беды, прогоняют демонов.
Рубахи для мужчин
Мужские косоворотки не отличались особенным разнообразием. Они представляли собой конструкцию, собранную из двух полотнищ, закрывавших грудь и спину. В качестве соединительного элемента применялись четырехугольные тканевые отрезы, располагавшиеся на плечах. Покрой рубахи оставался неизменным, к какому бы сословию ни принадлежал ее обладатель. Определить материальное положение можно было разве что по качественным характеристикам ткани. Атлас и шелк - для богатых, полотно - для бедных.
Носились косоворотки навыпуск, их никогда не заправляли в брюки. Такие вещи могли изготовляться в различных цветах. В качестве пояса служили шерстяные и шелковые изделия (иногда на концах располагались кисти).
Рубахи для детей
Первый русский народный костюм для мальчика - отцовская косоворотка, в нее закутывали появившегося на свет младенца. Для новорожденных девочек такой пеленкой служила материнская рубаха. При создании детских нарядов часто применялись отрезы ношенных вещей матери или отца. Делалось это не из экономии, а в угоду поверью, гласившему, что малыша спасает от дурного глаза родительская сила.
Увидеть разницу во внешнем виде рубах, предназначенных для детей разных полов, нельзя - это абсолютно одинаковые косоворотки, доходящие до самого пола. Обязательный декоративный элемент - вышивка, нанесенная материнской рукой. Рисунки всегда брали на себя функции защитных оберегов.
Достижение трехлетнего возраста для малышей ознаменовывалось получением рубахи из новины. Двенадцатилетним мальчикам полагались в придачу штаны-порты, девочек наряжали в поневы. Вообще русский народный костюм для детей мало чем отличался от одежды взрослых.
Сарафаны
Когда наши современники изображают русский народный костюм, женский сарафан встречается чаще всего. Крестьянки стали носить этот наряд с 14-го в., его окончательное утверждение в гардеробе произошло лишь в 17-м столетии. Внешний вид одежды зависел от области проживания, отличались ткани, расцветки и крой. Самый популярный вариант - широкое тканевое полотнище, собранное изящными складочками, бретельки, узкий корсаж. Надевался сарафан на обнаженное тело или поверх сорочки.
Существовали праздничные и повседневные варианты. Первые надевались на свадебные пиршества, в них проводили церковные праздники, посещали народные гуляния. Приданое невесты обязательно должно было включать не менее десяти сарафанов, выполненных в различных цветах. Качество ткани зависело от принадлежности к определенному сословию. Шелк и бархат - вариант для богатых. Такой наряд, щедро декорированный кружевами, тесьмой и вышивкой, говорил о высоком социальном статусе своей обладательницы.
Русский народный костюм - женский сарафан - был интересен и своим весом. Праздничные версии были невероятно тяжелыми, да и повседневные варианты не сильно от них отставали. Самый распространенный бытовой наряд назывался «саян», он имел вид сатинового изделия, собранного по бокам и спинке. Цветовые решения зависели от возраста. Пожилые дамы предпочитали черные и синие модели, юным девушкам больше по нраву были бордовые и красные тона.
Сарафан крестьянки рассказывал о ней буквально все. Есть ли у нее муж и дети, в каком настроении она находится (существовали даже специальные наряды «для кручины»).
Картузы
Русский народный костюм (мужской вариант) сложно представить себе без задорного картуза. Этот головной убор, обладающий козырьком, воцарился в национальном гардеробе в 19-м веке. Летние версии изготавливались из бархата, плиса, сукна. Козырьки обтягивались тканью или кожей, исполнялись в наклонном, полукруглом, прямом виде. Варианты для праздника декорировались бисером и ленточками, цветами (живыми и искусственными).
Наибольшую популярность этот головной убор завоевал в среде чиновников в отставке, управляющих, деревенских помещиков.
Порты
Мужские порты производились из кусков домотканого сукна или холста, соединительной деталью служил ромбический кусок - ширинка. Такие штаны собирались на гашнике в талии. Русский народный костюм для мальчика включал порты с 12 лет. Цветовые решения отличались разнообразием, изделия изготавливались из пестряди, домашней крашенины, домотканины. Более качественные ткани применялись при создании «выходных» вариантов либо использовались вертикальные узоры для украшения домотканины.
Несколько позже элементом праздничного гардероба стали штаны без ширинки, наделенные более широкими штанинами, поясом и пуговицами. Часто присутствовали и карманы. Появление штанов присвоило портам функцию нижнего белья.
Поневы
Поневу можно назвать прапрабабушкой современной юбки. Этот элемент гардероба древнее появившегося позже сарафана, он традиционно носился поверх рубахи, дополнялся передником. Древняя «юбка» присутствовала в гардеробе взрослых женщин. Русский народный костюм для девочки включал ее только по достижении половой зрелости. Чаще всего понева изготавливалась из шерсти и представляла собой несколько сшитых отрезов ткани.
Расцветки и фасоны зависели от области проживания. Встречались глухие модели, открытые сбоку или спереди, распашные, с прошвой. Постепенно их практически полностью вытеснили сарафаны.
Кокошники
С древнеславянского языка «кокош» переводится как «петух и курица». Кокошники изготавливались на твердой основе и могли принимать самые разнообразные формы. Очень интересны были их украшения - бусы, жемчуг, бисер, парча. Зажиточные дамы носили кокошники с драгоценными камнями. Кокошники нельзя увидеть, изучая русский народный костюм для девочки, ведь они считались исключительной прерогативой замужних женщин. Незамужние носили прапрабабушку сегодняшней банданы - сороку.
Гребень кокошника указывал на принадлежность женщины к определенной губернии. В Сибирской области распространение получили полумесяцы. В Костромской, Псковской, Владимирской - наконечники стрелы. Кокошники расценивались как семейные реликвии и переходили по наследству к дочери от матери, обязательно включались в приданое. Они не рассматривались как элемент повседневного гардероба. Эти головные уборы предназначались для праздников, даже невесты на свадьбе надевали их.
Также известны кокошники в качестве национального оберега. Их украшали символами верности, плодородия.
Обувь
Русский народный костюм - детский и взрослый - это в том числе и лапти, известные в качестве самой распространенной обуви. Лапти были праздничными и повседневными, носились в любое время года с белыми суконными онучами и холстинами. Роль крепления исполняли веревки, обматывающие голень накрест поверх онучей. Кожаные сапоги и валенки были доступны зажиточным крестьянам.
Мечтой молодежи и богачей были лакированные сапоги, обладающие жесткими голенищами в форме бутылок. Мягкие голенища, собранные в гармошку, пришли уже в 20-м веке. Женская и мужская обувь не имела особых отличий.
Современный взгляд
Интерес к истории национальных нарядов и преобладание этнических мотивов четко прослеживаются в современной моде. Русский народный костюм своими руками создается для карнавалов, представлений. Его черты часто встречаются и в повседневных нарядах, причем не только в России, но и в других странах.
Яркий пример внимания к одежде «из прошлого» - возродившаяся популярность валенок. Конечно же, эти изделия мало напоминают своих предшественников. Их украшениями служат вставки из кожи, яркий бисер, красочная вышивка. Данную обувь носят и за границей. Ее популярность не ограничивается пределами РФ. Особую любовь завоевали сапоги и туфли, декорированные цветочной вышивкой, босоножки с плетеной платформой.
Яркие ткани, выполненные в стиле русского платка, также пребывают в большом почете у известных модельеров, пытающихся воспроизвести русский народный костюм. В качестве основных узоров выступают цветы, в центре располагается крупный элемент, маленькие детали сосредотачиваются по краям. Высок уровень интереса к национальному кружеву. С его помощью модные наряды обретают легкую экзотичность, загадочность, романтичность.
Мировая мода обязана русской культуре популярностью вышивки цветными нитями, спросом на декоративный шнур, ленты и бисер. Особенно широко известны национальные аппликации, которые задействуются в женской, мужской и детской одежде. Зимой и осенью на улицах постоянно встречаются традиционные шапки-боярки, посадские платки, жилетки с меховой опушкой, дубленки в национальных мотивах.
«Русские» свадьбы
Свадьбы в русском стиле пользуются огромным спросом в последние годы. Невесты облачаются в белые сарафаны, разрисованные национальным орнаментом, надевают красные кокошники. Наряды дополняются прическами на базе классической косы, в которую вплетаются цветы и ленты. Можно не сомневаться: надев русский народный костюм, фото вы получите отличные.
Костюм женский городской в народном стиле: кофта, передник
Россия. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная, льняная нити; ткачество, вышивка крестом, плетение многопарное.
Верхняя одежда крестьянки
Тульская губерния. Начало 20 в.
Шерстяная ткань; дл. 90 см
Верхняя одежда крестьянки: "шубка"
Сукно, ситец; машинная строчка. Дл. 115 см
Женская верхняя одежда "Одежина"
Нижегородская губерния. 19 в.
Женский народный костюм. Сарафан, рубаха, передник
Нижегородская губерния. 19 в.
Бордовый сатин, красный шелк и полосатый сатин;
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, головной убор "сорока", ожерелье, пояс
Шерстяная ткань, полотно, ситец, тесьма, шерстяная, шелковая и металлическая нити, бусы; ткачество, вышивка, плетение.
Костюм женский: панёва, рубаха, передник, платок
Орловская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань и нить, тесьма, полотно, хлопчатобумажная нить, атлас, шелк; браное ткачество, вышивка, узорное ткачество.
Костюм женский: панёва, рубаха, шушпан, цепочка, передник, головной убор "сорока"
Рязанская губерния. Вторая половина 19 в.
Шерстяная ткань, полотно, хлопчатобумажная ткань, металлическая, хлопчатобумажная нити, бисер; ткачество, вышивка, плетение.
Костюм женский: сарафан, пояс, рубаха, повязка, ожерелье
Набойка по холсту, кумач, полотно, шелковая лента, цветная нить, галун, янтарь; шитье, набивка, огранка.
Костюм казачки праздничный: сарафан, "рукава", пояс, косынка
Урал, г. Уральск. Конец 19 - начало 20 вв.
Атлас, шелк, миткаль, галун, золоченая нить, бить, хрусталь, серебро, серебряная нить; вышивка.
Костюм крестьянки, городского типа: сарафан, кофта, кокошник, платок
Архангельская губерния. Начало 20 в.
Шелк, сатин, миткаль, галун, бахрома, тесьма, искусственный жемчуг, металлическая нить; вышивка
Костюм крестьянки: сарафан, передник, пояс, рубаха, платок
Курская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая ткань, галун, бархат, парча, кумач, тесьма; ткачество
Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, передник, головной убор "сборник"
Вологодская губерния. Конец 19 в.
Хлопчатобумажная ткань, холст, шелковые ленты, кружево; ткачество, вышивка, плетение
Костюм крестьянки: сарафан, рубаха, пояс
Смоленская губерния. Конец 19 в.
Сукно, ситец, хлопчатобумажная ткань, шерстяная, хлопчатобумажная нити; вышивка, ткачество.
Пояса к народному костюму
Россия. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, льняная, шелковая нити; ткачество, вязание, плетение. 272х3.2 см, 200х3.6 см
Костюм девичий: панёва, рубаха, "навершник", пояс, гайтан, "связка"
Тульская губерния. Конец 19 - начало 20 в.
Шерстяная, льняная ткань, полотно, кумач, ситец, галун, бахрома, шерстяная нить; ткачество, вышивка, плетение.
Украшение нагрудное: цепочка
Южные губернии. Вторая половина 19 в. Бисер, льняная нить; плетение.
Костюм девичий праздничный: сарафан, рубаха
Северные губернии. Начало 19 в.
Тафта, кисея, серебро, металлическая нить; вышивка.
Костюм "мамки": сарафан, душегрея, бусы
Санкт-Петербург. Конец 19 - начало 20 вв.
Шелк, металлическая нить, бахрома, аграмант, искусственный жемчуг;
Костюм девичий праздничный: сарафан, "рукава", повязка, ожерелье
Верхнее Поволжье. Вторая половина 18 в.
Штоф, ситец, парча, перламутр, жемчуг, галун, плетеное кружево; вышивка, низание.
Костюм женский праздничный: сарафан, рубаха, кокошник, платок
Верхнее Поволжье. 19 в.
Шелк, парча, кисея, металлическая и хлопчатобумажная нити, галун, бусы; плетение, вышивка.
Костюм женский праздничный: сарафан, телогрея, кокошник "головка", платок
Тверская губерния Вторая половина 19 в.
Камка, шелк, парча, бархат, бахрома, металлическая нить, перламутр, бисер; плетение, вышивка
Девичий головной убор: венец
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, стеклярус, бусы, галун, шнур, металл; вышивка. 35х24 см
Девичий головной убор "Ленка"
Россия. 19 в. Ткань, золотая нить;; вышивка.
Девичий головной убор: венец
Костромская губерния Начало 19 в.
Холст, шнур, медь, фольга, перламутр, стекло, блестки, льняная нить; плетение, вышивка. 28х33 см
Девичий головной убор: венец
Северо-западный регион. Первая половина 19 в.
Холст, шнур, стразы, речной жемчуг; вышивка. 13х52 см
Девичий головной убор: коруна
Вологодская губерния. Вторая половина 19 в.
Холст, галун, шнур, фольга, бисер, канитель, атлас, кумач, набойка; вышивка. 36х15 см
Архангельская губерния. Вторая половина 19 в.
Галун, кумач, серебряная нить, бахрома, искусственный жемчуг; вышивка. 92х21.5 см
Девичий головной убор: повязка
Верхнее Поволжье. Первая половина 19 в.
Парча, фольга, жемчуг, бирюза, стекло; вышивка, низание. 28х97.5 см
Верхнее Поволжье.19 в.
Бархат, ситец, тесьма, металлическая нить; вышивка. 14х24 см
Женский головной убор: кокошник
Центральные губернии. 19 в.
Парча, галун, перламутр, искусственный жемчуг, стекло; вышивка. 40х40 см
Женский головной убор: кокошник
Костромская губерния. Конец 18 - начало 19 в.
Бархат, холст, хлопчатобумажная ткань, галун, жемчуг, стекло, металлическая нить; вышивка. 32х17х12 см
Женский головной убор: кокошник
Псковская губерния. Вторая половина 19 в.
Парча, белый бисер, холст; вышивка. 27х26 см
Женский головной убор: кокошник "головка"
Тверская губерния. 19 в.
Бархат, перламутр, бисер, металлическая нить; плетение, вышивка. 15х20 см
Женский головной убор: повойник
Рязанская губерния. Начало 20 в.
Ситец, холст, металлические блестки, бисер; вышивка. 20х22 см
Женский головной убор: позатылень
Южные губернии. 19 в.
Кумач, холст, хлопчатобумажная ткань, металлическая нить, бисер, пронизки; вышивка, низание. 31.5х52 см
Женский головной убор: сборник
Северные губернии. Вторая половина 19 в.
Холст, кумач, ситец, золоченая металлическая нить, стекло, бусы; вышивка. 23х17.7 см
Женский головной убор: сорока
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Холст, бархат, атлас, ситец, шерстяная, металлическая нити, блестки, галун; вышивка.
Шелк, металлическая нить, бить; вышивка. 160х77 см
Косынка "головка"
Нижегородская губерния. Вторая половина 19 в.
Тафта, металлическая нить, хлопчатобумажная ткань; вышивка. 133х66 см
Кошелёк. Конец 18 в.
Шелк, металлическая нить, набойка; вышивка. 11х8 см
Кошелёк в форме кувшинчика
Россия. Вторая треть 19 в.
Шелковая, хлопчатобумажная нить, бисер, медь; вязание крючком. 12х6.7 см
Ожерелье
Россия. Вторая половина 19 в.
Бисер, стеклянные бусы, льняная нить, шелковая тесьма; плетение. 52х2 см
Серьги. Россия. Вторая половина 19 в.
Жемчуг, стекло, медь, конский волос; плетение, огранка, штамповка. 7.8х4.1 см
Серьги и ожерелье. Россия. Конец 18 - начало 19 вв.
Льняная нить, перламутр, стеклянные бусы, жемчуг, медь; плетение
Украшение нагрудное: "грибатка"
Воронежская губерния. Конец 19 - начало 20 вв.
Шерстяная, металлическая нити, блестки, стеклярус; низание. Дл. 130 см
Передник к женскому праздничному костюму
Тульская губерния. Вторая половина 19 в.
Полотно, кружево, льняная и хлопчатобумажная нити; вышивка, плетение. 121х105 см
Платок головной
Россия. Вторая половина 19 в. Шелковая нить; ткачество. 100х100 см
Платок головной Россия. 19 в. Ситец; печать. 131х123 см
Шаль Московская губерния Россия. 1860 -1880-е гг.
Шелк; ткачество. 170х170 см
Самые ранние сведения о древнерусской одежде восходят к эпохе Киевской Руси.
Со времени принятия христианства (конец 10 века) крестьянский мужской костюм состоял из холщовой рубашки, шерстяных штанов и лаптей с онучами. Декоративный акцент в эту простую по покрою одежду вносил узкий пояс, украшенный фигурными металлическими бляшками. Верхней одеждой служили шуба и островерхая меховая шапка.
С 16 века простота и малая расчлененность форм одежды бояр, придававшая фигуре торжественность и величавость, стали сочетаться с особой эффектностью декоративного оформления.
Старинная русская одежда по покрою была одинакова как у царей, так и у крестьян, носила одни и те же названия и отличалась только степенью убранства.Женский костюм
|
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские". Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.
Д ля традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани. Основные детали одежды кроили, перегибая полотнище по у тку или основе. Для клиньев полотнище складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определенная архаика.. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
|
Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным). Пояс носили
|
|
иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии. Поверх сарафана в праздники надевали душегрейку - епанечку. Она повторяла форму сарафана с лямочками над грудью и на спине. Душегрейки были стеганые (на вате) и летние. Душегрейка надевается в праздничные дни, в других же случаях ее заменяет фартук. Подвязывали его под мышками или на талии, по длине он был ниже колен.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Здесь так же, как и в северных и центральных регионах, в праздничной одежде мажорно звучит гамма красного. „Красное" сливалось в понятии народа с „прекрасным", что нашло свое отражение в таких определениях, как „красна девица", „красно солнышко", „красный угол". Самая красивая, главная площадь Москвы названа „Красной". Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика. Любовь к красному цвету определяется и в выборе красноузорных фабричных тканей для костюма и кумачовых ситцевых платков. Исключение составляют вышивки воронежских рубах, исполненные черными нитями. Тонкий геометрический узор черных линий покрывает плечевую часть рукавов праздничной рубахи и край фартука.
На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от головного убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми.
|
З
авершением костюма был
кокошник, самая его нарядная часть.
Голова
замужней женщины
убиралась
волосником
или
подубрусником
Это были шапочки из шелковой
материи,
являющиеся символом брачного состояния и составляли необходимую и
главнейшую часть приданого. По понятиям русских, для замужней женщины считалось
и стыдом, и грехом оставлять на показ свои волосы: опростоволоситься (открыть
волосы) было для женщины большим бесчестьем. Скромная женщина боялась, чтобы
даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее простоволосою.
Отсюда различие головных уборов у заму
ж
ней
- это глухая шапочка, у девушки перевязка, оставляющая верх головы не закрытым. Кокошник носили с
сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом,
украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным
шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в
семьях, передавались по наследству из поколения в поколение и были непременной
частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и
самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с „шишками", маленькие
плоские шапочки с ушками и другие, тесно связанные с обычаями и
эстетическими представлениями народа.
ж
енщины носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой
основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим
праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и
платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными
нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка
кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон)
.
Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент -
металлическая ленточка - обрисовывает его
по краям, а внутри каждой части
"канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре
располагается стилизованная "лягушка" - знак
плодородия, по бокам - S-образные
фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника
вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни,
каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками
пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена
и плоды. Кокошник не просто украшал головы,
а был женским оберегом
.
Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы
просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в
вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку
ягодку и аленький цветочек". Женский головной убор в своих формах и декоре более
других частей костюма сохраняет архаичные черты, содержит
многочисленные
временные напластования. Головные уборы хранились в семьях из поколения в
поколение и были непременной частью приданного невесты из зажиточной семьи.
В русских городах в середине ХIХ века праздничным был костюм с
сарафаном. На масленицу катались в шубках и сарафанах, в фатках, а то и в
кокошниках. Но на вечерки девушки ходят в платьях "одна другой наряднее". "Самая
последняя мещанка норовит завести салоп и шляпку". То есть нужно отметить
постепенную смену традиционного костюма костюмом модным.
Ткани, цвет, орнамент
Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды,
были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а
с середины XIX в. - фабричные шелк, атлас, парча с
орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец,
сатин, цветной кашемир.
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя (рис. 1). Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.
С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочным, клетчатым, полосатым узорами.
Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными
листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина,
Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие
русской народной жизни этого времени.
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном - поневы.
Основными частями женского народного костюма были
рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева,
нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с
длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным
узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу
рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные
композиции с крупным рисунком (фантастические женские
фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину
30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части
рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
В южных областях прямой покрой рубах был более сложным,
он осуществлялся с помощью так называемых поликов -
деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии
плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики
прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста
шириной 32-42 см каждый (рис. 3).
Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким
основанием с рукавом, узким - с обшивкой
Рис.
5
горловины
(рис. 4). Оба конструктивных решения
подчеркивались декоративно.
 Рис. 6 |
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в
рубахах южных районов орнаментируется более скромно.
Самой декоративной и богато украшенной частью как
северного, так и южного женского костюма был передник,
или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди.
Передник обычно делали из холста и орнаментировали
вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками,
шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли
зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из
шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины
(рис. 5).
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки
носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой
половине XIX в. сарафаны делали из
однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи,
красной крашенины, черной домотканой шерсти.
Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников
очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.
Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов.
Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине
переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и
вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой
сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим
расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
На рис. 6 , слева изображен девичий костюм
Московской губернии середины XIX в. Он
состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу
рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной
полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит
головной убор, косник, ожерелье.
Рис.
7
На рис. 6, справа - прямой сборчатый
сарафан более позднего периода. Его делали из четырех -
восьми прямых полотнищ ткани, собранных вверху мелкими
складками, застроченными на 3-5 см от края
спереди и на 10-20 см сзади. Прямые
сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача,
сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным
узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной
ткани.
В одежде Русского Севера от древнерусского костюма
сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с
рукавами. На рис. 7, слева - костюм
крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка»,
парчовая рубаха и нарядный кокошник.
Рис.
8
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева - поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы, - чаще всего темно-синяя, черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.
На рис. 7, справа - костюм крестьянки
Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь
вышитыми узорными рукавами; богато украшенный
передник-занавеска; синяя клетчатая понева с
цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной
убор - «сорока» с платком сверху.
По конструкции понева представляет собой три - пять
полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко
подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на
талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные
поневы иногда носили «с подтыком подола» (рис. 8,
слева). В этом случае поневу орнаментировали с
изнанки.
Рис.
9
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность,
придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая
поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или
передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника
надевался нагрудник - накладная или распашная одежда из
шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали
тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу
изделия и низу рукавов (рис. 8, справа).
Многослойность костюма, имевшего различную длину
одновременно надеваемых рубах, поневы, передника,
нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта,
зрительно расширявшее фигуру. В русском народном костюме
сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для
замужней женщины прятать волосы, для девушки - оставлять
непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского
головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего - в
виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники
(рис. 9, слева) «сороки» (рис. 9,
справа), разнообразные повязки и венцы.
Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.
Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
В конце XIX в. в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма, более однообразные и стандартизованные. Это юбки и кофты прямого или прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Её шили из сатина, атласа, переливчатой тафты, насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно-зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка и более приглушенной по цвету - юбка. Большое распространение в крестьянской одежде конца XIX в. получает вышивка по печатным рисункам, специально изготовляемым для деревни: пышные букеты садовых цветов, венки и гирлянды из крупных роз.
Мужской костюм
М ужской костюм был менее разнообразен, чем женский. Мужская одежда середины ХIХ столетия, надевавшаяся непосредственно на тело, состояла из домотканой холстовой рубахи - косоворотки и также портков, в основном полосатых. Рубахи шили длинными, почти до середины бедер, а иногда и до колен. Разрез ворота на левой стороне, а на правой стороне - для русских редкое явление. Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным кушаком. В месте соединения рукава с боковыми клиньями вшивалась прямоугольная вставка (ластовица), дающая возможность свободно поднимать руки. Наиболее распространённым будничным цветом рубах был синий. У праздничных рубах подол и грудь покрывались вышивкой черными и красными нитками по вороту, подолу, рукавам. Узоры вышивки состояли из растительных или геометрических мотивов. Рубашки из покупных материалов (ситца, сатина, шелка) крестьяне в конце XIX - начале ХХ вв. шили реже и носили как праздничные, они чаще шились купцам, сельским старостам, мещанам, а также крестьянскими парнями, возвращающимися с отхожих промыслов в городе. П орты шились из полосатого холста с преобладанием синих, серых и белых цветов. Их шили узкими, плотно облегающими ноги, без карманов, завязывали их на поясе шнурком или верёвкой ("гашником"). Бытовали и широкие штаны (шаровары). Шили их из домотканины, окрашенной в синий цвет. Материалом могла служить и пестрядь в полоску синюю с белым. П ояса, или как их чаще называли "поясья", у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин. До того, как в моду вошли карманы, к поясу привешивали гребешок и кисет. Поверх рубахи парни и богатые молодые мужчины носили суконные, плисовые, нанковые или полубархатные жилеты с атласной, сатиновой или коленкоровой спинкой. Следует отметить, что силуэт мужского крестьянского костюма, в отличие от женского, не скрывал, а подчеркивал место членения фигуры. Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность - под животом. Пояс играл существенную роль при совершении различных обрядов, например на свадьбах ими соединяли руки молодых.В
ерхняя одежда и головные уборы|
|
Т ипы верхней одежды были обычно единообразны для мужчин и женщин. Шили ее, в зависимости от сезона, из холста, сукна домашнего изготовления или меха. Летом, весной и осенью, отправляясь в дальнюю дорогу, надевали кафтаны . Шили кафтан из домотканого сукна, обычно темно-коричневого цвета. Воротник у кафтана и зипуна делался невысоким, стоячим. Отмечено бытование кафтанов с отложным шалевым воротником. Рукав прямой, без обшлага, несколько суженый книзу. Обычно до пояса кафтан шился на холщовой подкладке, с прорезными карманами. Кафтан застегивался на крючки с левой стороны и подпоясывался кушаком, из какой-нибудь ткани, большей частью цветной - красной или синей.
П раздничные кафтаны отделывались по краю правой полы, углу подола, клапанам карманов цветной тесьмой, полосками кумача, бархата, пуговицами, вышивкой цветными нитями. Зимой верхней одеждой служили овчинные шубы, тулупы и полушубки, сшитые, как правило, мехом внутрь. Шубы шили из дубленных овчин, окрашенных в желтый и черный цвет. Кроились шубы и полушубки точно так же, как и кафтаны. Более зажиточные крестьяне покрывали их тканями, и они назывались "суконные шубы". Шуба шилась в талию, со сборами, с небольшим стоячим воротником, с застежками на левой стороне. Богатые крестьяне имели шубы с большим количеством сборов сзади. Их называли "борчатки". Полы и грудь таких шуб обычно украшались вышивкой, оторачивались сафьяном или дорогим мехом. Шуба без покрытия ткани называлась "нагольная". Нагольные шубы изготовлялись из белых сыромятных овчин.
Т ак же они носили полушубки с длинными рукавами, обычно целиком закрывали ладони рук. Застёгивались на застёжки и подпоясывались широким поясом или кушаком, за который при работе и переездах затыкались рукавицы, топор, кнутовище. Шубы шили портные мужчины, которые ходили по деревне от дома к дому. Весной и осенью, когда отправлялись в дорогу на лошади, обычно надевали чапан или азям - халатообразную одежду без застежек, с огромным отложным воротником. Некоторые чапаны застегивались у ворота на одну пуговицу. Зимой чапаны надевали на шубу, полушубок, а иногда на тулуп . Термин "чапан" имел широкое распространение. Шили чапаны из очень плотного и толстого домотканого сукна, выкрашенного в темно-коричневый цвет, на холщовой подкладке. Кроили чапаны обычно из 4 прямых полос ткани: между ними по бокам вставляли по одному - два клина, доходящим до пройм. Чапан в состав русской одежды вошел под воздействием соседних тюркских народов. Такого же покроя как чапан, были тулупы из овчины. Мужчины надевали тулупы в дальнюю дорогу, при перевозке зимой сена с лугов, дров из леса.
И
з
мужских головных уборах наиболее распространены были высокие барашковые шапки,
катанные из шерсти "гречневики", "малахаи
",
картузы
,
шапки мерлушки
.
Наиболее широко распространенным г
оловным убором во всех районах Среднего Поволжья в
середине XIX в. была коричневая катаная из шерсти шляпа с небольшими полями.
Украшения
У крашения среди русского населения рассматриваемой территории можно подразделить на головные, шейные, нагрудные, носимые на руках и украшающие одежду. Кольца, в ряду других украшений, были непременным атрибутом молодежного возраста и несли на себе отпечаток свадебной символики. Повсеместно молодые крестьяне щеголяли кольцами из меди, олова или серебра. Носили свадебные кольца (серебряные, медные, оловянные), кольца с "печатями". Девушки носили кольца с цветными стеклами, мужчины и женщины - гладкие обручальные. К числу других украшений относились медные и серебряные кресты. Некоторые мужчины носили серьгу в ухе от сглаза. Особым украшением на рубеже веков становится выпущенные по жилетке металлические, в том числе серебряные цепочки от карманных часов, уложенных в карман жилетки. Такие часы брали на гулянье наиболее богатые парни. С амым любимым женским украшением были серьги - посеребренные, позолоченные, закругленной формы со вставкой из цветного стекла. Широко употреблялись разнообразные серьги: "голубцы" с жемчугом, эмалью; ажурные металлические со вставкой и шумящими подвесками, "двойчатки" и "тройчатки"- с бусинами, сердоликами, мелким жемчугом. В месте с серьгами нередко носили гусиные и утиные пушки - в виде круглых шариков, что было характерно именно для русского населения южных губерний России, они встречались и у местных народов Среднего Поволжья. И з шейных украшений среди русских женщин были распространены стеклянные красные круглые бусы, "янтарь". В описании женских костюмов с. Порецкое Симбирской губернии М. Арнольдов включает и украшения: "На шею надевают серебряные цепи, янтари и бусы. Более богатые носят по 3 и по 4 цепи. Цепи бывают широкие в 3, 4 и даже 5 колец. Обыкновенная же будничная в одно кольцо. При цепочке всегда должен быть серебряный же крест. И чем дороже цепочка, тем и сам крест больше". В селах, где русские жили смешанно с мордвой, русские женщины носили ожерелья с раковинками, жгуты из разноцветных ракушек и бисера. В деревнях Буинского уезда русские девушки носили ожерелье из серебряных монет - характерное для тюрок, что является явным заимствованием у местного населения края. Б исером украшали девичьи налобные повязки, видимо, заменяя им более старинные сетки из рубленного перламутра. Из бисера изготавливали девичьи украшения для кос "косники". Традиционным элементом русской одежды были пуговицы, использовавшиеся не только для застежки, но и в декоративных целях. Девушки издавна носили на поясе орнаментированные вышивкой, аппликацией карманы - "лакомки". В качестве украшений одежды кроме пуговиц применялись в основном кружева, вышивка, обшивка бисером , стеклярусом, тесьмой.Обувь
О сновной обувью для мужчин и женщин служили преимущественно лапти и лыковые ступни на деревянной подошве. Плели русские лапти из трех лык в три ряда. Плести начинали с пятки, потом заплетали подошву и "головяшку" (носок), после чего вставляли колодки, разные для правой и левой ноги, загибали головку и делали "ушки" для продевания обор. Русские крестьяне носили лапти русского типа - косого плетения с тупой головкой и высокими бортами, а также мордовские, татарские и чувашские Они имели низкие борта и плелись на прямую колодку, то есть в отличие от русских, каждый лапоть можно было надеть на любую ногу. Это последнее обстоятельство, видимо, и обусловило широкое распространение у русских лаптей народов Поволжья. Дело в том, что при износе одного лаптя не нужно было выбрасывать другой, еще годный к носке, это было удобно, имело практический смысл. Лапти носились недели две, поэтому отец и дед вынуждены были всю зиму плести их для семьи, состоящей часто из большого количества детей. В районах, где русские живут с татарами, они носили татарские лапти, с чувашскими - чувашские и т. д. Однако в русских лаптях хоронили, одевали их, если не позволял доход купить кожаную обувь, на свадьбу, праздники. Праздничные лапти украшали "бортиками" - верхняя часть их окантовывалась цветным лыком Л апти надевались на ноги летом с холщовыми портянками, а зимой еще и с суконными онучами, которыми ноги обертывались до колен.
В распутицу, "в
расторопье", когда снег начинал таять, к лаптям "пришьют дощечки", т. е.
прикрепляли к подошве деревянные колодки. Носили и ступни - обувь,
сплетенную из лык наподобие глубоких калош. Их носили для работы на усадьбе по
хозяйству. Ступни всегда стояли у порога избы. В отдельных селах носили еще высокую плетеную обувь "наподобие валенок, если
было грязно на улице". Кожаная обувь считалась городской, дорогой. Из
старинной кожаной обуви носили поршни, бахилы. "Поршни" - шили их из одного
куска кожи, с одним передним швом и держали на ноге с помощью ремешка,
вставленного в их верхние края. В сырое время года надевали "бахилы", по форме
напоминающие чулки без пяток. Они лишь из мягкой кожи с двумя швами по бокам.
Бахилы надевались на лапти и завязывались под коленкой ремнем. Теплые
сапоги "валенки с голенищами" были лишь у зажиточных крестьян. Во второй
половине XIX в. появились в деревне кожаные сапоги с низким каблуком.
Праздничной обувью со второй половины XIX в. повсеместно были полусапожки
или ботинки с резинками сбоку на небольшом каблуке. Носили ботинки с
чулками. Были распространены одноцветные чулки белые, серые (во многих селах),
коричневые и лиловые. Кроме одноцветных, носили также шерстяные узорчатые из
разноцветных ниток. Эволюция традиционного костюма проходила не только под
влиянием внешних факторов, но и вследствие внутреннего развития. На протяжении
XIX - первой четверти XX века шла постепенная замена одних элементов костюма
другими. Сарафаны уступали место юбкам, кафтаны - поддевкам и т. д. Особенно
заметно изменялся покрой одежды: косоклинные сарафаны заменялись круглыми,
верхняя одежда с цельной прямой спинкой - одеждой с
клиньями, затем с фалдами,
настала очередь и другого типа кроя: костюм стал подрезным по талии с пышными
сборками на спине. Заметно менялась ткань: домотканый холст, шерсть уступали
место фабричной хлопчатобумажной ткани, шелку, сукну и другим новым для
традиционного костюма тканям. Таким образом, характерной особенностью
русского традиционного костюма является удивительное многообразие
вариантов одежды в зависимости от возрастного, социального фактора.
Заимствования из костюма соседних народов и западноевропейского костюма,
происходившие на протяжении веков придали ему региональные черты.
В прежние времена у крестьян и посадских людей встречались очень богатые наряды. Их дорогие одежды переходили из рода в род. По большей части одежды кроились и шились дома: шить на стороне не считалось даже признаком хорошего хозяйства.
Как мужские, так и женские дорогие одежды почти всегда лежали в клетях, в сундуках под кусками кожи водяной мыши, которую считали средством от моли и затхлости. Только в большие праздники и в торжественные случаи, как, например, в свадьбы, их доставали и надевали. В обыкновенные воскресные дни русские ходили в менее богатом наряде, а в будни не только простой народ, но и люди обоего пола среднего сословия и дворяне не щеголяли одеждою. Зато когда надо было себя показать, русский человек “скидал свои отрепья, вытаскивал из клетей отцовские и дедовские одежды и навешивал на себя, не жен и на детей все, что собрано было по частям им самим, отцами, дедами и бабками”.
П ри сохранении традиционных форм русский костюм не оставался неизменным. Развитие промышленности и городская мода оказывают сильное воздействие на патриархальный уклад русской деревни, на крестьянский быт. Это находит отражение прежде всего в изготовлении тканей и одежды: хлопчатобумажная пряжа соперничает с льняной и конопляной, домашний холст уступает место ярким фабричным ситцам. Под влиянием городской моды 1880-1890-х годов в деревне в конце XIX в. возникает и широко распространяется женский костюм „парочка" в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи на кокетке, верх рубах - „рукава" - шьют из коленкора и кумача. Традиционные головные уборы постепенно заменяются хлопчатобумажными и набивными платками. Особенно популярны кумачовые и кубовые платки с красочными цветочными узорами.В конце XIX-начале XX вв. происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма, отмеченных местным своеобразием.
Как делают Русский народный костюм
http://www.museum.ru/eduportal/sait/kostum/kostum.html
1. Костомаров Н.И., Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., “Экономика”, 19932. Очерки русской культуры 18 века., М., “Московский университет”, 1985
3. Древности славян и Руси. М., “Наука”, 1988
4. Этнография в истории моей жизни. М., Институт этнографии АН СССР, 1989Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).
Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.
В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского. Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.
В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.
Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета. Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.
Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).
В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.
Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.
Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.
Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.
В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.
Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).
В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.
Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Введение …………………………………………………………………………….2
Глава 1. Основные черты русского народного костюма ………………………3
1.1.Виды одежды и особенности кроя …………………………………………….3
1.2.Цвет - язык народаи украшения, отделка......................................................…4
Глава 2. Основные этапы развития моделирования 1930-1990 годов…………..6
Глава 3. Функциональность одежды и народные традиции……………………10
Глава 4. Традиции и современность……………………………………………..13
Заключение ……………………………………………………………………….14
Использованная литература………………………………………………………15
Введение.
Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный песне и танцах.
Глава 1. Основные черты русского народного костюма
1.1.Виды одежды и особенности кроя
Традиционно крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством сохранила, отработанные веками устойчивые формы, определяющие её своеобразие. До начала ХХ века крестьянский костюм сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приёмы декора, способ ношения и многое другое.
Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.
Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.
Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун. Типичной была одежда халатообразного покроя, с большим воротником, широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках.
Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или буро-коричневого цвета. Носились они, как правило, мехом внутрь и были нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета. Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные длинные халатообразный из сукна с большим полу крытым воротником. Вся верхняя одежда при выходе из дома подымалась длинными поясами кушаками.
Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью плетенной или катанной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и украшениями.
Особую роль в решении композиции костюма играют головные уборы. Женский головной убор в своих формах и декоре тоже сохраняет архаичные черты
1.2 .Цвет - язык народа и украшения,отделка.
Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ведущими цветовыми тонами в народной одежде является белый, красный и синий. Красный цвет в народе был самым любимым. Слова “красно солнышко”, “весна-красна”, “красна девица” и другие выражали представления о наивысшей красоте. Самыми нарядными считались одежды из красной ткани (сарафаны, понёвы), вышивка красными нитками. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Черный цвет применялся, как правило, для обогащения и усиления звучания основных тонов, однако в ряде случаев он является ведущим.
Декоративный убор народного костюма может включать в себя и другие яркие тона, часто контрастные, такие как зеленый, синий, оранжевый, желтый. Общее колористическое решение народной одежды зависит от пропорций частей разных цветовых тонов, характера вышивки, соотношения площадей орнаментации и фона.
Украшения и отделка.
Украшение одежды выполнялось тремя способами: качеством, вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и тому подобное. Узор формировался уточной нитью, перекрывавшей нити основы. Элементы орнамента чередовались с просветами фона. Тканный узор употреблялся главным образом для изготовления рукавов, нижней части рубах, передников. Часто узорные полосы искусно дополнялись вышивкой, составляя исключительный по красоте декор. Вышивка народной одежды отличается большим разнообразием технических приёмов и способов. Для вышивки применяли специальные нитки, имеющие особую крутку. Их изготовляли из льняного и шерстяного волокна и красили естественными красителями.
Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии вышивальных приёмов народные вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшений соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством дополнялись нашивками из лент, позумента, тесьмы. Все они гармонировали между собой.
Итак, к наиболее общим особенностям, характерным для костюма периода VII-XIX веков, можно отнести следующее:
а) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов, массивность, как правило, нарастающая книзу, подчеркнута обувью – плетёнными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными потами – туфлями, которые иногда надевались на семь – восемь пар толстых шерстяных чулок;
б) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях;
в) использование домотканой, а позднее фабричной ткани, отделка вышивкой, кружевом, шитьём, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы костюма за счет использования контрастных цветов;
г) большое значение головного убора в решении композиции костюма.
Все эти черты имеют большое значение для художника-модельера как принципы, которыми необходимо руководствоваться в творчестве. Следует обратить внимание на свойства народного костюма, такие, как форма и покрой костюма, линии силуэта, конструктивные линии, представляющие интерес с точки зрения не только рациональности, но и красоты. Это также убранство народной одежды, цвет, техника узора, чувство материала и т.д. Именно эти черты народного костюма составляют содержание понятия “народные мотивы”. Народные мотивы – это преломление народных традиций в современном искусстве создания вещей.
Глава 2. Основные этапы развития моделирования 1930-1990 годов.
Народный костюм, его конструкция, декор, цветовые сочетания использовались в моделировании ХХ века. Как же осуществлялась связь народного костюма с моделированием одежды, в каких формах она проявлялась, как работали художники? Образцы современного костюма не хранятся в музеях, как, например, керамика. Сведения о моделировании прошлых времен можно найти лишь на страницах различных модных журналов.
1930-е - время расцвета национальных культур, время развивающегося интереса к народному декоративному искусству. Вместо моделирующих лабораторий во главе моды становиться Московский Дом моделей, объединивший лучших художников-модельеров. В эти годы начинается его изучение применительно к творческой работе над костюмом. Это наблюдалось не только в деятельности Московского Дома моделей, но и в костюме населения. В большой степени такой факт обуславливался необходимостью изготовлять одежду из гладко окрашенных тканей. Их однообразную поверхность надо было украшать вышивкой, отделочными тканями. В то время были распространены полотняные платья прямого покроя с большим вырезом и без рукавов. Платья такого фасона украшались вышивкой и вообще давали большой простор в применении основ народного костюма.
