Современные платья характеризуются наличием огромного количества новых вариантов отделки и декорирования. Дизайнеры и швеи придумывают оригинальные способы использования типов и приемов кроя из прошлых веков и дают жизнь давно забытым фасонам, моделям и техникам.
ihespruce.com
Применение вытачек на платье не исключение. Если раньше они использовались в качестве функциональной детали для поддержки или приталивания, то сейчас дополнительные швы несут и эстетический характер, украшая изделия.
Особенности и история
Вообще, вытачка – это специальный шов, который может быть разной длины. Формируется с изнаночной стороны для создания более прилегающего силуэта. Их делают на разных частях изделий: на спине, талии, груди, ногах. Тем не менее, самым применяемым типом остается грудная, которая подчеркивает зону бюста на женских предметах одежды.
craftsy.com
Вытачные швы наравне с линиями пройм и овальной формой окатов рукавов появились еще в эпоху Средневековья. Тогда были разработаны приемы формирования плоских деталей (спинки, передка, рукавов), которые соответствовали параметрам отдельных частей телосложения. Эти открытия в мире моды возникли благодаря переносу способов создания разъемных, железных рыцарских доспехов на тканевые полотна для пошива одежды.
Сегодня вытачки уже не являются чем-то новым, но пути использования их на одежде могут быть достаточно оригинальными, что и определяет повышенный интерес к этой детали.
Если вы шьете самостоятельно, то у вас наверняка периодически возникает вопрос, как сделать вытачки на платье или рубашке. Эти нюансы моделирования и раскроя могут потребовать особых знаний, поэтому перед их созданием изучите подходящую литературу и потренируйтесь на лишних кусочках ткани.
- Плечевые. Формируются с помощью соединения лишнего или избыточного материала в плечевой шов. Размер данной вытачки будет зависеть от ее глубины. Такие швы создаются как спереди, так и сзади, при этом передние варианты помогают разнообразить фасон и сделать посадку груди более четкой.
- Боковые (нагрудные) вытачки. Образуются благодаря тому, что лишний или избыточный материал фиксируется в боковой строчке. Такая форма позволяет завершить шов на самой выпирающей точке груди. Этот вид является классическим для пошива платьев и рубашек. Данная форма шва помогает лишь слегка подчеркнуть изгиб груди.
- Французские. Подвид стандартных боковых вытачек, в котором избыточную ткань формируют в шов на передней части лифа. Особенность данного типа заключается в том, что шов должен быть расположен на платье под определенным углом. При этом его направление от талии к груди позволяет добиться идеального облегания по фигуре.
- На талии. Характеризуются вертикальным расположением шва перпендикулярно линии талии. В этой зоне может быть несколько вытачек. Интересно смотрятся парные варианты, которые также помогают визуально сузить талию. Она может быть сформирована и от пояса, не пересекая центральный шов. Обычно такой способ используется для создания легкой складки, драпировки на юбке платья.
- Кокетная (горизонтальная). Вариант обычно используется на линии груди или бедер параллельно линии талии. Материал сшивается горизонтально по всей окружности изделия. Верхняя вытачка чаще формируется под нижним краем проймы рукава, а нижняя по самой выпуклой линии бедер. Такой прием помогает сбалансировать фигуру и придать ей женственности по типу песочных часов.
- Единая вертикальная вытачка. Это особый тип, который сложно отнести к классическому пониманию вытачек. Его отличает сплошная линия строчки, которая делит платье на сегменты. Такой рельефный шов получается благодаря соединению плечевой и длинной вертикальной вытачки от талии. Этот способ применяется для пошива платьев с так называемыми «линиями принцесс».
burdastyle.ru
При формировании вытачного шва некоторые мастера излишне выделяют верхнюю точку вытачки. Иногда такой способ уместен, особенно если он соответствует стилю. На обычных платьях данный прием может сделать силуэт грубым. Если вы не планируете нестандартного кроя платья, то и вытачки не должны являться фасонными дополнениями. Поначалу старайтесь применять их для образования четкого и приталенного силуэта. Цель на первом этапе – максимально незаметное их исполнение.
Если вы создаете платье по собственной выкройке своими руками, то тщательно отнеситесь к подбору подходящего типа вытачки. Он должен соответствовать не только стилю и силуэту, но и быть удобным в исполнении на конкретном материале.
Скорректировать швы, сделать их более глубокими или выпуклыми можно в процессе шитья и примерки. Также на данном этапе допустима замена типа вытачки. При моделировании нагрудного варианта старайтесь создать шов на 1-2 мм ниже, чем вершина груди, чтобы вытачка не торчала.
Есть также определенные нюансы в работе с плотными и прозрачными тканями. Если у вас очень тонкий материал, то обязательно завершайте вытачной шов двойной строчкой по краям. Недопустимо оставлять длинный хвостик нитки, так как его будет видно из-под материала. В работе с плотными тканями используйте специальное оборудование с хорошими иглами и тугой строчкой, чтобы швы прослужили долгое время.
Выполнение простой вытачки
Материалы и инструменты
- Ткань.
- Линейка.
- Прозрачная бумага (пергамент, калька).
- Карандаш или мелок.
- Нитки и иголка.
- Французские булавки.
- Швейная машинка.
Ход работы
craftsy.com
Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.
Выполнение контурной двухконечной вытачки
Контурная или двухконечная вытачка не имеет открытого места на полотне. По факту, это две обычных вытачки, которые встречаются в центре и образуют фигуру, похожую на ромб или овал. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Зачастую такие вытачные швы можно встретить на платьях или рубашках по линии талии. Они формируют облегающий силуэт и сохраняют правильную посадку изделия. Данный тип можно выполнять все с тем же набором средств, что и для пошива простой вытачки.
Ход работы
Закрепление вытачек
Для тонких и скользящих материалов лучше использовать определенную последовательность закрепления вытачек.
Ход работы
- После завершения строчки оставьте длинные концы нитей (3-5 см).
- Чтобы закрепить этот шов, подденьте один конец нитки, образуя петельку.
- Подцепите петлю иголкой и протяните конец другой нитки на ту же сторону.
- Также вытачку можно завершить путем формирования простого узелка из двух концов вытачных ниток.
By Марина Панкратьева 25.09.2017
Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки
Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки Поступило очень много комментариев по талиевым вытачкам, очень много вопросов как приталивать, как строить вытачки. Поэтому сегодня постараюсь донести до вас основные законы, чтобы вы всегда знали чего мы в своей работе с вытачками по талии должны придерживаться.
Перед вами макет лифа на котором имеется только нагрудная вытачка и наша задача научиться приталивать. Поэтому сейчас на основе этого макета постараюсь донести до вас основные принципы приталивания. Основной закон приталивания это равномерность. Например, если мы в вытачку заберём слишком много ткани у нас сразу со всех сторон пойдут косые волны, следовательно вытачки надо распределять таким образом, чтобы не нарушить направление ткани и не создавать перекосов и косых волн. Если же талия сильно выражена и надо очень много забирать, тогда лучше сделать основную и дополнительную вытачку с разной шириной, и по всему периметру убирать со стороны полочки, в боковой шов, со спины сделать основную и дополнительную вытачки. Как только у вас появится желание очень много убрать куда бы то ни было: в боковой шов, в спинку или по полочке, - у вас сразу же появятся косые волны и заломы в изделии!
с чего начинать приталивание?
В портновской библиотеке существует очень много книг по теме «Как устранить дефекты». Получается так, что вы сначала наделаете дефекты (например, те же косые волны), а потом будете пересматривать и прочитывать горы литературы о том, как исправить дефекты? Это не для нас! для нас это совершенно невозможно! Поэтому лучше изначально их (эти дефекты) не делать, а правильно работать с моделированием, кроем и технологией пошива. Поэтому мы должны научиться приталивать по всему объёму нашей талии равномерно!
*Курс системы 10 мерок вы всегда можете приобрести на этом сайте из любой точки мира. Оплачивать проще банковской картой любого банка в мире.
Показываю как это сделать грамотно. Прикалываю по линии центра переда и спинки наш макет, отрисовываю линию талии и начинаю равномерно забирать излишки. Обычно, больше 2,5 см забирать в вытачку нежелательно! Однако бывают и такие фигуры, где надо и 3 см забрать, но в таком случае лучше сделать дополнительную вытачку.
Есть фигуры с очень большой грудью и узкой талией, тогда нельзя делать обычную вытачку, так как под грудью тогда ткань будет висеть, как мешок, в этом случае необходимо продлить вытачку, как рельефы, до самого низа изделия.
Обратите внимание на макет, даже при достаточно небольшой груди, вытачка так и просится, чтобы её продлили
Запомните, какие бы излишки у вас не были в платье, в рубашке, в юбке, — по всей окружности талии вы должны приталивать равномерно и по чуть-чуть, только тогда у вас не будет заломов и вам не придётся изучать книги по исправлению дефектов. Когда вы строите по любой системе базовую выкройку и на примерке вы видите, что модель можно слегка приталить, то советую вам делать дополнительные вытачки именно на примерке, не на выкройке, а на фигуре, так как сама фигура подскажет как лучше это сделать и в каком месте и сколько убрать излишков в вытачку.
даже при небольшой груди вытачка просится перейти в рельеф
Никогда не бойтесь дополнительных маленьких вытачек! Чем очень долго сидеть над выкройкой и теоретически размышлять, гораздо проще, лучше и быстрее всё сделать на практике!
Очень хорошо приталивать с помощью рельефов, а также в изделиях с отрезной линией талии. Если у вас по полочке и спинке проходят рельефы, но вам необходимо чуть больше приталить, в таком случае вполне допустимо сделать небольшие дополнительные вытачки между рельефами.
Желаю вам осваивать тему приталивания на практике, а не только в теории, так как на фигуре или на манекене всегда гораздо лучше всё видно, где и как необходимо сделать вытачку.
как правильно приталивать
Не критикуйте меня за качество приталивания на макете, так как этим уроком я пыталась до вас донести основную мысль - что приталивать необходимо равномерно от линии центра переда до линии центра спины. Чем больше вытачек мы заберём на модели, тем меньше косых заломов у нас получится.
И еще раз о выкройке.Как сделать точную выкройку-основу.После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства - выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.
Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта - 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.
Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета
Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.
О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.
Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.
Базовые мерки
ОГ - 96 ОТ - 75 ОБ - 101Мерки спины
Дст (длина спины до талии) - 41 Шсп (ширина спины) - 35 Ш плеча - 12Мерки переда
Дпт (длина переда до талии)- 43,5 ВГ (высота груди) - 26,5 ЦГ (цент груди) - 18 Вгк (высота груди косая) - 24 ШГ (ширина груди) - 37 Гп (глубина проймы) - 20Необходимые предварительные расчеты
Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы - обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.
Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере - 6 см. Затем делим пополам.
ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5
По правилам построения выкройки - основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины - отнимаем.
Перед: 25,5 + 0,5 = 26
Спинка: 25,5 - 0,5 = 25
Расчет вытачек на линии талии
Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39
Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.
12 см - сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.
12: 4 = 3 см
3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
Расчет линии бедер
К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.
Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие - влево.
В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки - вправо.
52 - 51 = 1: 2 = 0,5
Строим сетку - основные линии выкройки-основы
Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.
От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.
Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.
Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см - для пальто, в зависимости от фасона рукава.
Значение этой мерки для 48 размера - 19-23 см, в нашем примере - 20 см.
Гпр = 20 - 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.
Построение выкройки переда
От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 - 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.
От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 - это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.
На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер - точку 8.
Строим верх переда
От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.
Первая цифра - ОГ без припусков, вторая - величина вытачки.
82-84 см - 6,5 см
88-90 см - 7,5 см
95-96 см - 8,5 см
100 см - 9,5 см
104-105 см - 11 см
110-112 см - 12,5 см
122-125 см - 15 см
Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.
От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда - это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:
ЦГ = 18 см
(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см
От этой точки вниз проведите вертикальную линию - центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.
Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.
Линии ширины груди и плеча
Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.
Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см
Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см - на примерке обрежете лишний припуск.
Мерка ВГк (высота груди косая) - контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа - выше.
После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.
Боковые вытачки
Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам - 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.
Линия бедер
Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.
Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.
Выкройка спины
Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см
Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо - точка 10.
От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 - вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку - 12 см.
Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 - 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.
Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку - высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины - 3 см.
На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) - 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки - 3 см
Линия ширины спины
Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
(35 + 2) : 2 = 18,5 см
Вытачка спины
Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см - так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки - 3 см
Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине - увеличиваю.
На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере - это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.
Совет:
Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани - этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
Вы можете выкроить спинку с центральным швом - выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см
Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой - прорисуйте или прометайте линию середины.
Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.
При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх - заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.
Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку - в следующих статьях.
Или внизу поста).
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 1
1. Начертить деталь переда. Отмерить вниз от центра груди 7 см; отмерить от проймы по линии бокового среза 13 см, соединить полученные точки и начертить линию разреза.
2. Разрезать деталь по полученной линии и закрыть верхнюю вытачку.
— Начертить линию разреза, разделив верхнюю часть подреза пополам и соединив полученную точку с передним контрольным знаком втачивания рукава.
3. Разрезать по полученной линии верхнюю часть подреза и развернуть деталь на 4 см - для получения припуска на образование сборок.
4. По верхнему срезу подреза образовать сборки, стачать подрез.
— Стачать вытачку по линии талии.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 2
1. Начертить деталь переда.
— Раствор вытачки поталий перенести на линию перед проймой так, как показано на рис. (заштрихованная область).
— По линии середины переда отмерить от горловины 16 см вниз, по линии бокового среза отмерить 8 см вниз и начертить линию подреза.
— По линии подреза от середины переда отмерить 8.5 см вправо; от линии плечевого среза по пройме отмерить 6 см вниз и через линию вытачек начертить рельеф верхней отрезной детали.
2. От линии бокового среза выполнить разрез по линии бедер до «линии перед проймой». Закрыть раствор вытачки по талии. На месте разреза по линии бедер образуется вытачка с незначительным раствором, а на уровне линии талии детали немного наложатся одна на другую.
3. Скопировать детали.
Разрезать деталь по линии подреза и закрыть нагрудную вытачку.
— Отделить бочок верхней детали.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 3
1. Начертить деталь переда до линии талии в разворот.
— От обеих пройм отмерить по 13.5 см вниз по линиям боковых срезов.
— Соединить боковые стороны вытачек по талии. От линии боковых срезов через середину переда до центров груди начертить линии разрезов.
— В нижней части переда от конца вытачки по талии до низа начертить рельеф.
2. Разрезать деталь до центров груди по полученным линиям и закрыть верхние вытачки.
— Закрыть верхнюю часть вытачек по талии выше линии разрезов; их раствор суммируется с раствором нагрудных вытачек.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 4
— По линии плечевых срезов от пройм отмерить по 5 см к горловине.
— От полученных точек, сложив нагрудные вытачки, начертить линии разрезов к центрам груди.
— Линии разрезов пересекаются на середине переда.
2. Разрезать деталь по полученным линиям (нагрудные вытачки закрыты) - получено новое расположение вытачек.
— На левой стороне соединить верхнюю отрезную часть переда по линии разреза с основной деталью переда.
— Сначала стачать пытачку к центру груди на правой стороне переда, затем стачать вытачку от плечевого среза к центру груди.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 5
1. Начертить деталь переда в разворот.
— На левой и правой стороне переда рассечь деталь по линии бедер до линии перед проймой. Закрыть вытачку по талии - на линии бедер образовались вытачки.
— Для получения линии кокетки от середины переда по линии горловины отмерить 4.5 см влево; по линии бокового среза отмерить от проймы 6.5 см вниз.
— Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, начертить линию кокетки на левой стороне переда.
— От центра груди под прямым углом к линии кокетки начертить линию разреза (на рис. пунктир со значком «ножницы»).
— От линии кокетки по линии бокового среза отмерить 9 см вниз и начертить вторую конструктивную линию через середину переда к центру груди на правой стороне переда.
— По линии правого бокового среза от линии талии отмерить 6 см вниз, соединить полученную точку с концом вытачки по талии.
— По линии вытачек начертить линию разреза до низа.
— Разрезать деталь по полученной линии. У линии низа на 2 см наложить одну разрезанную часть детали на другую — получен раствор вытачки в области бедра на правой стороне переда.
— Закрыть полученную ранее вытачку на линии бедер.
— Нижняя часть вытачки от бедра раскроется по линии, в которую была перенесена вытачка по талии.
— Измерить раскрытый участок (на рис. он показан буквой m) и срезать эту величину у бокового среза (на рис. показано буквой ü).
— Двухсантиметровое сокращение объема в области низа на правой части переда компенсируется двухсантиметровой прибавкой к линии бокового среза.
2. Деталь переда скопировать и отрезать кокетку, закрыв на ней вытачку.
— Правую нагрудную вытачку закрыть, следовательно, раствор правой вытачки откроется на конструктивной линии от левого бокового среза.
— Уменьшить раствор нагрудной вытачки, расположенной ниже кокетки таким образом: продлить линию дополнительного разреза от кокетки до верхнего среза вытачки через центр груди, разрезать деталь по полученной линии.
— Наложить переднюю и боковую детали друг на друга, перекрыв их по центру груди на величину, примерно равную 0.3 см.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 6
1. Начертить деталь переда.
— На середине переда на уровне центра груди начертить линию разреза до центра груди.
— От линии разреза отмерить по 3 см вверх и вниз и отметить точками.
2. На середине переда сделать разрез по линии, показанной на рис. пунктиром со
значком «ножницы», и закрыть нагрудную вытачку.
— Полученный раствор вытачки присборить до величины, равной 6 см.
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 7
1. Начертить деталь переда.
— По линии бокового среза от проймы отмерить 10 см вниз и начертить линию разреза до центра груди.
— От линии талии отмерить 7 см вниз по линии бокового среза и начертить линию разреза до конца вытачки по талии.
2. Разрезать деталь до центра груди и закрыть нагрудную вытачку.
— Бочок переда отрезать (вытачка по талии вырезается).
— Указать направление нити основы.
МОДЕЛЬ ПЛАТЬЯ 8
1. Начертить деталь переда заданной длины.
— Верхнюю вытачку по линии плеча сместить на 1 см в сторону проймы.
— По линии бокового среза от линии талии отмерить 11 см вниз.
— От полученной точки до конца вытачки по талии начертить линию разреза.
— Начертить линии разрезов на юбке (на рис. показаны пунктирными линиями со значком «ножницы»).
2. Детали переда скопировать.
— Вырезать боковую часть переда по боковым сторонам вытачек и линии разреза. Отделить его от переда.
— Разрезать деталь переда по вертикальным линиям до линии низа и раздвинуть отрезанные части на 4 см каждую.
— Полученную величину присборить до ллины бочка переда в нижней его части.
— Указать направление нити основы.
Базовая конструкция платья:
На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т.е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (например, кимоно, реглан), типа и формы рукава и т.д.
Построение спинки:
АВ = 1/2 длины спины до талии (Дст) + 3 см.
(Пример: 42 см / 2 + 3 см= 24 см.)
АС = длина спины до талии (Дст).
(Пример: 42 см.)
СD = высота линии бедер (Вб).
(Пример: 18 см.)
АЕ = длина платья (Ди).
(Пример: 102 см.)
АF = 1/5 обхвата шеи — 0,5 см.
(Пример: 38 см / 5 — 0,5 см = 7,1 см.)
АG = 1/2 диаметра плеч + прибавка.
(Пример: 38 см / 2 + 0,5 см = 19,5 см.)
GG1 = 3 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).
ВІ = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 — 1 см.
(Пример: (90 см + 6 см) / 4 — 1 см = 23 см.)
DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 — 1 см.
(Пример: (96 см + 2 см) / 4 — 1 см = = 23,5 см.)
DD1 = ЕЕ1. НН1 = 0,1 * НG1.
(Пример: 0,1 * 21 см = 2,1 см.)
НН2 = 0,4 * НG1.
(Пример: 0,4 * 21 см = 8,4 см.)
Н2Н3 = 1,5 см.
∑В (сумма вытачек) = (обхват бедер + + прибавка) — (обхват талии + прибавка) / 2.
(Пример: (96 см + 2 см) — (70 см + 4 см) / 2 = 12 см.)
Раствор боковой вытачки = 0,5 * ∑В.
(Пример: 0,5 * 12 см = 6 см.)
OO1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.
(Пример: 6 см / 2 = 3 см.) СК = 1/2 СO1.
Раствор задней вытачки = 0,3 * ∑В.
(Пример: 0,3 * 12 см = 3,6 см.)
КМ = КN = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.
(Пример: 3,6 см / 2 = 1,8 см.)
LL1 — длина задней вытачки.
Строим вытачку по точкам М L N L1.
Построение полочки
Строим прямой угол из точки А.
АВ = АВ с чертежа спинки.
АС = длина переда до талии (Дпт).
(Пример: 44,5 см.)
СD = СD с чертежа спинки.
АЕ = длина платья (Ди) = АЕ (с чертежа спинки) + (длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дпс)).
(Пример: 102 см + (44,5 см — 42 см) = = 104,5 см.)
АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.
(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)
АF = AF с чертежа спинки.
АG = АG с чертежа спинки.
GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).
ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)
DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.
(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)
DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.
(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)
НН2 = 0,3 * НG1.
(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)
Н2Н3 = 2 см.
Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.
OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.
СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).
(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)
К1L = высота груди (Вг).
(Пример: 25 см.)
Проводим отрезок РL.
РР1 = длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дcт).
(Пример: 44,5 см — 42 см = 2,5 см.)
Уравниваем стороны вытачки.
Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.
Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.
(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)
КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.
(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)
Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.
П римечание : Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.
Построение рукава
АВ — высота оката рукава.
АВ = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 5 см.
(Пример: 20 см — 5 см = 15 см.)
АС = длина рукава.
(Пример: 58 см.)
Проведем перпендикуляр через точку В.
ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).
(Пример: 20 см.)
BD = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 2 см.
(Пример: 20 см — 2 см = 18 см.)
Проведем линии АD и АЕ.
АF = АF1 = DG = ЕG1 = 8 см.
Проведем перпендикуляры через точки F F1 G G1.
Отложим точку F2 вверх по перпендикуляру от точки F.
Отложим точку F3 вверх по перпендикуляру от точки F1.
F1F3 = 0,6 см.
Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.
Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.
Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.
(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)
СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.
(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)
СС1 = 1/2 ширины рукава внизу — 1 см.
(Пример: 22 см / 2 — 1 см = 10 см.)
Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.
С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.
Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.
Примечание : В случае перемещения шва в сторону полочки на 1 см следует переместить вершину рукава на 1 см в сторону полочки.
Очень часто бывает так, что уже сшитое платье (блузка) в общем, сидят неплохо, но некоторые участки возле швов пузырят, что вызывает досаду и нежелание носить вещь.
Это скрытый дефект. И появляется он от неправильного соединения деталей, вытачек, рельефов и т. д. Новички в шитье допускают эту ошибку по незнанию, а недобросовестные портнихи по лени. Особенно, если они работают с закройщиком и не отвечают за окончательный результат. Потому, что такой дефект первоначально можно легко скрыть сутюживанием.
В чем же дело?
Необходимо уметь правильно выполнять швы. Точное сметывание или стачивание деталей очень важный момент хорошо сшитого и подогнанного по фигуре изделия.
Как правильно выполнять швы?
Есть такое понятие, как равномерное соединение деталей и соединение деталей с посадкой.
Посадка, это легкий излишек одного слоя материала относительно другого слоя.
С понятием посадка многие из вас знакомы при втачивании рукавов в пройму.
Посадку относительно проймы изделия образуют со стороны оката рукава. Если будет наоборот, то это либо особенность модели, либо брак.
При шитье со знанием дела , каждый шов выполняется специальными приёмами.
Например, при втачивании воротника в горловину одни участки идут без посадки, в другом участке припосаживается воротник, а в следующем участке посадка горловины относительно воротника. И, конечно, во всем нужна мера.
Для начинающих и вероятно опытных портних это информация к размышлению.
Что будет если вытачки сшиты неправильно?
Чтобы окончательно разобраться, мы рассмотрим более простой вариант на примере нагрудной вытачки.
Посмотрите, как маленькая вытачка может испортить все изделие.
Когда Вы учитесь шить самостоятельно, то упускаете важные нюансы на которые вам может указать опытный наставник. Сколько изделий будет недошито или напрочь испорчено желание шить из-за маленькой вытачки или другого нюанса в шитье. Не зря есть поговорка:"Дьявол кроется в деталях"
Посадка изделия будет хорошая, если правильно сметать правую вытачку.
Мы кроим симметрично, а если посмотреть на фигуру, то она без изъянов. Почему же правая вытачка так плохо сидит?
Дело в том, что при стачивании вытачки ученица допустила ошибку новичка . Нижняя сторона вытачки припосажена относительно верхней. И эта посадка дала такой результат.
Что сделает ленивая портниха, она сутюжит (уберет) видимую посадку утюгом, потому, что ей не хочется распарывать брак, а утюжить она все равно будет. Эта свобода и складки "переплывут" вниз и никто не догадается, почему в области талии образовался пузырь.
Что нужно сделать. Необходимо распороть вытачку сколоть и стачать заново, чтобы исключить этот брак в готовом изделии.
Но мало кто из новичков отваживается шить без сметок.
Очень удобный способ сметывания вытачек
Особенно он удобен тогда, когда таких вытачек в платье много.
Этот простой метод может быть использован, при любых типах вытачек. Особенно хорошо он работает, когда по фасону двойные заостренные вытачки. Сметывание большого количества вытачек быстро утомляет, потому, что надо умудриться совместить стороны вытачек и не сделать посадку.
Все, что вам нужно, это игла и нить!
Как идеально совместить стороны вытачек
Шаг 1:
Положите начерченную вытачку перед собой, как показано на рисунке.
Шейте иглой с одинарной нитью. Завязывать узел на конце нити не нужно. Нитки для сметки используют такие же, как для шитья или тоньше.
Шаг 2:
Есть одно общее правило по стачиванию вытачек. Вытачку сметывают от узкого конца к широкому, а стачивают наоборот, от широкого конца к узкому, сходя на нет.
С правой стороны узкого концы вытачки, вставьте иглу в вершину вытачки и протяните нить приблизительно на 7-10 мм вверх по левой стороне вытачки, оставляя не затянутым хвостик нитки длиной 5-7 см .
Затем перейдите на другую стороны вытачки и на уровне окончания стежка на левой стороне проложите стежок такой же длины, как и первый
Шаг 3:
Продолжите прокладывать стежки, чередуя стороны, пока не достигнете широкого конца вытачки. Держите одну длину стежка на протяжении всего процесса сметки вытачки.
Убедитесь, что ваши стежки следуют отмеченные линиям, чем точнее вы это сделаете, тем лучше выточка будет в сшитом виде.
Шаг 4:
Когда вы достигнете верхней части вытачки, убедитесь, чтобы закончить сшивание близко от края детали, для получения отличного результата.
Шаг 5:
Возьмитесь за концы нитей и потяните их плотно сомкнув строны вытачки вместе. Готово. Ваша вытачка идеальна!
Шаг 6:
Отметьте мелом длину всех вытачек, так чтобы длина симметричных вытачек была одинаковой, а вы могли знать где остановить шитьё.
Шаг 8:
Начните стачивать вытачку от среза детали и широкого конца вытачки. Шейте на один мм внутри или снаружи от сметки, чтобы на зашить её.
К концу вытачки уменьшите длину стежка и замедлите ход машины . Удалите ткань из под лапки, оставляя нитку длиной 7-8 см.
Шаг 9:
Завяжите хвосты ниток в конце вытачки в тщательной узел. Убедитесь в том, чтобы узел не слишком плотно подходил к ткани. Это может привести к стягиванию в конце вытачки.
Спрячьте конец ниток между слоями материала
Шаг 10:
Удалите сметочную нить. Тщательно приутюжте вытачку .
СОВЕТЫ:
- Конец строчки можно не завязывать, если прошить 4-5 воздушных стежков и обрезать нить оставив хвостик один см.
- Конец строчки в х/б и толстых тканях можно закончить машинной закрепкой.
