Одним из наиболее эпатажных творений Готье стал корсет с остроконечным бюстгальтером , созданный для мирового турне певицы Мадонны в 1990 году. Модельер также создавал сценические костюмы для певца Мэрилина Мэнсона , победителей конкурса песни Евровидение 1998 и 2014 года Даны Интернешнл и Кончиты Вурст (последняя также демонстрировала «платье невесты» в показе коллекции осень-зима 2014-2015 ).
Готье создавал костюмы для кино, сотрудничая с такими режиссёрами, как Педро Альмодовар («Кика »), Питер Гринуэй («Повар, вор, его жена и её любовник »), Люк Бессон («Пятый элемент »), Жан-Пьер Жёне и Марк Каро («Город потерянных детей »).
В 1993 году запустил собственную парфюмерную линию. В 2003 году стал креативным директором парижского дома моды Hermès . В том же году Hermès приобрел 30 % компании Jean Paul Gaultier S.A. , а несколько лет спустя увеличил свою долю в фирме Готье до 45 % . После семи лет работы в Hermès , Готье покинул этот дом моды в мае 2010 года, решив сосредоточиться на собственном бизнесе. На руководящем посту его сменил Кристоф Лемэр, до того разрабатывавший линию женской одежды в Hermès , а ещё ранее - занимавший пост главного дизайнера компании Lacoste .
В марте 2005 года в Петровском Пассаже открылся московский бутик Jean Paul Gaultier.
21 июля 2010 года Жан-Поль Готье был назван президентом собственного модного Дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.
Парфюмерия под именем модельера выпускается испанской компанией Puig , мажоритарным акционером модного дома Готье.
Благотворительная деятельность
В 2003 году спонсировал проведение выставки «Мужчины в юбках», демонстрировавшейся в нью-йоркском музее Метрополитен .(недоступная ссылка)
В 2016 году он создал эскизы для более чем 500 костюмов в ревю THE ONE Grand Show в берлинском Фридрихштадт-Паласт .
Признание и награды
Напишите отзыв о статье "Готье, Жан-Поль"
Примечания
Ссылки
- // «Сегодня утром на НТВ»
Отрывок, характеризующий Готье, Жан-Поль
Война разгоралась, и театр ее приближался к русским границам. Всюду слышались проклятия врагу рода человеческого Бонапартию; в деревнях собирались ратники и рекруты, и с театра войны приходили разноречивые известия, как всегда ложные и потому различно перетолковываемые.Жизнь старого князя Болконского, князя Андрея и княжны Марьи во многом изменилась с 1805 года.
В 1806 году старый князь был определен одним из восьми главнокомандующих по ополчению, назначенных тогда по всей России. Старый князь, несмотря на свою старческую слабость, особенно сделавшуюся заметной в тот период времени, когда он считал своего сына убитым, не счел себя вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем, и эта вновь открывшаяся ему деятельность возбудила и укрепила его. Он постоянно бывал в разъездах по трем вверенным ему губерниям; был до педантизма исполнителен в своих обязанностях, строг до жестокости с своими подчиненными, и сам доходил до малейших подробностей дела. Княжна Марья перестала уже брать у своего отца математические уроки, и только по утрам, сопутствуемая кормилицей, с маленьким князем Николаем (как звал его дед) входила в кабинет отца, когда он был дома. Грудной князь Николай жил с кормилицей и няней Савишной на половине покойной княгини, и княжна Марья большую часть дня проводила в детской, заменяя, как умела, мать маленькому племяннику. M lle Bourienne тоже, как казалось, страстно любила мальчика, и княжна Марья, часто лишая себя, уступала своей подруге наслаждение нянчить маленького ангела (как называла она племянника) и играть с ним.
У алтаря лысогорской церкви была часовня над могилой маленькой княгини, и в часовне был поставлен привезенный из Италии мраморный памятник, изображавший ангела, расправившего крылья и готовящегося подняться на небо. У ангела была немного приподнята верхняя губа, как будто он сбирался улыбнуться, и однажды князь Андрей и княжна Марья, выходя из часовни, признались друг другу, что странно, лицо этого ангела напоминало им лицо покойницы. Но что было еще страннее и чего князь Андрей не сказал сестре, было то, что в выражении, которое дал случайно художник лицу ангела, князь Андрей читал те же слова кроткой укоризны, которые он прочел тогда на лице своей мертвой жены: «Ах, зачем вы это со мной сделали?…»
Вскоре после возвращения князя Андрея, старый князь отделил сына и дал ему Богучарово, большое имение, находившееся в 40 верстах от Лысых Гор. Частью по причине тяжелых воспоминаний, связанных с Лысыми Горами, частью потому, что не всегда князь Андрей чувствовал себя в силах переносить характер отца, частью и потому, что ему нужно было уединение, князь Андрей воспользовался Богучаровым, строился там и проводил в нем большую часть времени.
Князь Андрей, после Аустерлицкой кампании, твердо pешил никогда не служить более в военной службе; и когда началась война, и все должны были служить, он, чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца по сбору ополчения. Старый князь с сыном как бы переменились ролями после кампании 1805 года. Старый князь, возбужденный деятельностью, ожидал всего хорошего от настоящей кампании; князь Андрей, напротив, не участвуя в войне и в тайне души сожалея о том, видел одно дурное.
26 февраля 1807 года, старый князь уехал по округу. Князь Андрей, как и большею частью во время отлучек отца, оставался в Лысых Горах. Маленький Николушка был нездоров уже 4 й день. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею.
Камердинер с письмами, не застав молодого князя в его кабинете, прошел на половину княжны Марьи; но и там его не было. Камердинеру сказали, что князь пошел в детскую.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел, – сказала одна из девушек помощниц няни, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком детском стуле и дрожащими руками, хмурясь, капал из стклянки лекарство в рюмку, налитую до половины водой.
– Что такое? – сказал он сердито, и неосторожно дрогнув рукой, перелил из стклянки в рюмку лишнее количество капель. Он выплеснул лекарство из рюмки на пол и опять спросил воды. Девушка подала ему.
В комнате стояла детская кроватка, два сундука, два кресла, стол и детские столик и стульчик, тот, на котором сидел князь Андрей. Окна были завешаны, и на столе горела одна свеча, заставленная переплетенной нотной книгой, так, чтобы свет не падал на кроватку.
– Мой друг, – обращаясь к брату, сказала княжна Марья от кроватки, у которой она стояла, – лучше подождать… после…
– Ах, сделай милость, ты всё говоришь глупости, ты и так всё дожидалась – вот и дождалась, – сказал князь Андрей озлобленным шопотом, видимо желая уколоть сестру.
– Мой друг, право лучше не будить, он заснул, – умоляющим голосом сказала княжна.
Князь Андрей встал и, на цыпочках, с рюмкой подошел к кроватке.
– Или точно не будить? – сказал он нерешительно.
– Как хочешь – право… я думаю… а как хочешь, – сказала княжна Марья, видимо робея и стыдясь того, что ее мнение восторжествовало. Она указала брату на девушку, шопотом вызывавшую его.
Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то то, то другое средство. Измученные бессоницей и встревоженные, они сваливали друг на друга свое горе, упрекали друг друга и ссорились.
(франц. Jean-Paul Gaultier) - французский . Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик на протяжении 80-90-х годов прошлого века.
Биография и творчество
Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка. Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.
Сначала Жан-Поль всерьез решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin)
. Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).
1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.
1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.
У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.
С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.
«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц. Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», — говорил дизайнер.
С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).
Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году . А первая коллекция из денима – в 1992-ом.
Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов. Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в на огромной платформе.
Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному . Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам. В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.
Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.
С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, навыпуск, и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии . На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.
Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.
1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции « ». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.
В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме « » . Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.
В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.
Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.
Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.
Интервью Аманды Лир с Жан-Полем Готье для журнала Interview (2012 год)
А.Л.:
Совсем недавно тебе стукнуло 60. Я, конечно, не знаю, каково это, но, говорят, что прекрасно. Какой совет ты дал бы себе 25-летнему?
Ж-П.Г.:
Я бы не стал давать себе никаких советов. Я доволен тем, как все сложилось.
А.Л.:
И ты совсем не скучаешь по своей молодости?
Ж-П.Г.:
Я начал в 18 лет у Пьера Кардена. С ним у нас все было замечательно, потому что он, как и я, любитель экспериментировать, и ему нет дела до всяких правил. Он запросто мог сказать: «Хочу ботинок, как это кресло». Я не учился моде, поэтому и не следовал никаким правилам. Мой вкус складывался под влиянием модных журналов и рок-звезд моего поколения: Дэвида Боуи, Мика Джаггера, группы Битлз. Кстати говоря, это был очень важный момент в мужской моде. Тогда парни перестали стесняться выглядеть женственно: они носили рубашки с жабо и красились. И мне было близко все это. Так что, с Карденом мы сработались.
А.Л.:
Тебе было так легко работать со всеми?
Ж-П.Г.:
Не сказал бы. С моим следующим боссом — Жаном Пату — все было намного сложнее. Мне кажется, он травмировал мою психику. Я носил сапоги для верховой езды, а мои сотрудники смеялись надо мной, спрашивая, где я оставил свою лошадь. Практически каждый день мне пытались внушить, что бежевый цвет — самый роскошный, а нанимать темнокожих моделей для показа категорически нельзя. Все это не совпадало с моими собственными представлениями о моде. Я ведь люблю миксовать. Но на своем первом показе я оторвался на всю катушку. Помнится, французские газеты тогда написали, что я занимаюсь «черт знает чем», а в Англии меня, напротив, поняли. Во время своей поездки в Лондон я чувствовал себя свободным. Да что я тебе рассказываю, ты же и сама все знаешь, ты там жила.
Интервью Жана-Поля Готье для интернет-портала Hybebeast.com (июнь 2011)
Н:
— Примите мои запоздалые поздравления с прошедшим днем рождения! Как прошло торжество?
Ж-ПГ:
— Спасибо. В настоящий момент я сижу на особой очищающей диете, так что мне даже не пришлось попробовать праздничный торт, разве что самую капельку.
Н:
— Назовите свой самый памятный день рождения?
Ж-ПГ:
— Обычно я не делаю вокруг своего дня рождения большой шумихи. Это слишком личное и интимное мероприятие. Однако на свой 50-летний юбилей я устроил настоящую вечеринку и пришел на нее в женском платье.
Н:
— В этом году вы также отмечаете 35 лет со дня вашего первого показа. Вы находитесь в профессии уже четвертый десяток, однако, не смотря на это, каждый ваш показ выглядит очень свежо. Как вам это удается?
Ж-ПГ:
— Я никогда не сталкивался с такой проблемой, как отсутствие вдохновения. Наоборот, иногда его у меня слишком много. Подчас мне хочется всего и сразу. Я могу черпать вдохновение повсюду: из кино, музыки или театра.
Н:
— Вы выстроили свой бренд, Jean Paul Gaultier, при помощи способа, на который ранее никто не обращал внимания: вы исследовали стандарты рынка готовой одежды, используя особый жизненный подход. Вы рассмотрели моду с ракурса в 360 градусов, обратившись в свое время к предметам для дома, детской одежде и косметике. Вы узнали об этом способе в 18 лет от своего учителя Пьера Кардена?
Ж-ПГ:
— Нет, от господина Кардена я узнал о свободе. В его студии царила абсолютная свобода. Я мог принести ему эскиз костюма, а он сказать в ответ: «Прекрасно, а теперь сделайте-ка мне из этого мебель». Я работал с ним в 1970 году, и он только-только открыл театр, в котором также проводил и свои показы. У него были помощники со всех концов света. Именно там, благодаря коллегам из страны Восходящего солнца, я впервые познакомился с японской кухней. Это было прекрасное время, которое научило меня тому, что если ты хочешь в чем-то преуспеть, то должен обладать определенным уровнем свободы.
Н:
— Расскажите нам о своих рабочих отношениях с Мадонной в 80-90-х годах. Как вам пришла в голову идея конусообразного бюстгальтера?
Ж-ПГ:
— Впервые я увидел Мадонну, когда та уже была на пике популярности. Она пела песню «Holiday», и у нее был просто невероятный образ (я даже подумал, что она англичанка, настолько она была элегантна). На ней были надеты примерно такие же вещи, которые я сам делал в то время: кресты, крупные украшения и рыболовные сети. Второй раз я увидел ее уже вживую на премии MTV в Нью-Йорке на сцене Радио-Сити. Это было, наверное, году в 1984-м. Она пела песню «Like A Virgin», одетая в свадебное платье. По ходу песни Мадонна имитировала, назовем это эвфемизмом, самоудовлетворение. Аудитория в зале, состоящая главным образом из деловых людей, была просто шокирована. Среди пришедших было всего лишь несколько молодых поклонников певицы, и я среди них, которые действительно оценили это зрелище. Именно тогда я понял, насколько мало ее заботит, что думают о ней другие люди, а также то, насколько сильной является эта женщина. Я стал ее настоящим фанатом: мне нравились ее песни, и то, как она выглядит. Я любил ее за то, что она сама выбирала, где и как ей появляться.
Когда я увидел ее первый концерт в Париже, то решил, что она просто обязана обратится ко мне за сценическим костюмом. Мне казалось, что я могу сделать это гораздо лучше, чем ее нынешний дизайнер. Поэтому, когда два года спустя прямо перед самым показом prêt-a-porter мой пиар-менеджер сказал, что я должен позвонить Мадонне, 
я подумал, что он меня разыгрывает. Однако три дня спустя я все-таки решился это проверить и позвонил по тому номеру, что мне дали. Трубку сняла сама Мадонна. «Привет, Готье», — сказала она. Тур Blonde «Ambition» явился для нас настоящей площадкой для плодотворного сотрудничества и дружбы. Ее совершенно не пугали мои идеи, так что наше видение было вполне гармоничным и могло похвастаться редким симбиозом.
Н:
— Вы часто делали костюмы для фильмов, начиная с «Пятого элемента» и заканчивая «Городом потерянных детей». Отличается ли эта работа от подготовки обычных коллекций prêt-a-porter?
Ж-ПГ:
— Когда я готовлюсь к собственному показу, я сам себе директор, и делаю так, как мне хочется. Мое мнение остается решающим абсолютно во всем. Когда я работаю для кино, директором является кто-то другой, так что мне приходится подстраиваться под его запросы. Только что я вернулся из Канн, где посетил премьеру нового фильма Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу». Это уже наш третий общий проект, и мне чрезвычайно нравится с ним работать. Он всегда точно знает, чего хочет. Я люблю работать с кино, так как это хороший способ выразить себя как-то иначе.
Официальный сайт: www.jeanpaulgaultier.com
Жан-Поль Готье (франц. Jean-Paul Gaultier) - французский дизайнер. Основатель и глава собственного модного Дома Jean Paul Gaultier S.A. Его творчество определяло облик высокой моды на протяжении 80-90-х годов прошлого века.
Родился Жан-Поль Готье в пригороде Парижа 24 апреля 1952 года. Мир моды его привлекал с самого раннего возраста. Еще ребенком он мог часами напролет листать журналы, при этом внимательно вглядываясь в каждую картинку и стараясь запомнить ее. Мальчика воспитывала бабушка, которая разрешала ему смотреть телевизор целыми днями. В увиденном маленький Готье черпал свое первое дизайнерское вдохновение, которое выливалось в стильные костюмчики для плюшевого медвежонка. Игрушечную модель ребенок одевал то в космический скафандр, то в платье невесты. Когда Готье станет дизайнером, он по-прежнему будет искать вдохновения в визуальных образах: телевидении, живописи, кино и просто в обликах случайных прохожих.
Сначала Жан-Поль всерьез решил стать парикмахером. Но, когда ему было 18 лет, послал свои эскизы знаменитому Пьеру Кардену (Pierre Cardin). Дизайнеру очень понравились работы новичка, и он предложил юноше место своего ассистента. Это было в 1970 году. Всего через год он стал помощником Мишеля Гома (Michel Goma) в Доме «Жан Пату», затем ушел к Анжело Тарлацци (Angelo Tarlazzi).
1974-1975 гг. – Готье занимается разработкой коллекций «PIERRE CARDIN» для рынка США.
1976 год – Жан-Поль открывает свою фирму по созданию одежды. Его партнерами становятся два школьных друга. Франсис Менюж (Fransis Menuge) был назначен директором компании, он занимал эту должность до 1990 года, в этом году он умер от СПИДа. Вторым компаньоном был Дональд Потар (Donald Potar). Он возглавил бизнес после смерти друга.
У начинающих предпринимателей в то время почти не было денег. Первую коллекцию они создали из «подручных материалов». Ее составляли, например, маленькие платья из салфеток или бижутерия из чайных ситечек и батареек. С этой коллекции начал складываться фирменный стиль Готье, основанный на смешении жанров и смелых экспериментах с материалами. Он и в последующем своем творчестве нередко будет заниматься трансформацией привычных вещей. Во время демонстрации первой коллекции зал был почти пустым. Оказалось, что в то же самое время проходил показ какого-то известного дизайнера, который собрал всю парижскую публику.
.
С тех пор Готье решил больше никогда не оставаться незамеченным. И это ему великолепно удавалось. Он стремился, во что бы то ни стало, эпатировать публику. Готье для своих показов выбирал самые неожиданные места, например, боксерский ринг или музей старинных каруселей, бывшее здание тюрьмы или трамвайное депо. Модели у него тоже бывали разные: карлики, старики или толстухи.
«Я стремлюсь избежать склеротического клише, стереотипного поведения профессиональных манекенщиц.
Мои модели не развлекают зрителей, а показывают одежду, которую может носить всякий», - говорил дизайнер.
И действительно на подиуме появлялись самые обычные женщины совсем не модельной внешности.
1978 год – Готье начинает сотрудничать с японской компанией «Кашияма», которая согласилась спонсировать его работу.
Публика заметила нового дизайнера после коллекции «Джеймс Бонд» 1980 года. Создание ее было заказано японскими спонсорами. Кожаные шорты и мини-юбки, которые доминировали в ней, были восприняты как пародия на 60-е годы.
В следующем году увидела свет коллекция «Хай-тек», которая принесла своему создателю статус «хулигана моды». Здесь была представлена одежда в «мусорном» стиле. Помойные ведра, консервные банки - вот главные элементы декора. Из электронных плат и упаковок кошачьего корма получились прекрасные браслеты. Так Готье открыл в моде тему повторного использования отходов. Эта идея совсем скоро захватит всю Европу, озабоченную проблемами экологии.
1993 год - Жан-Поль выпустил первый аромат своего бренда. Идею флакона он позаимствовал у Эльзы Скиапарелли. Правда, стеклянный женский торс, принадлежащий певице Мадонне (Madonna), в варианте Готье находился в консервной банке.
1983 год – увидела свет сенсационная коллекция, которая имела громкое название «Дадаизм». Она еще больше упрочила славу Готье как дизайнера авангарда. Жан-Поль и в дальнейшей работе, уже после этой коллекции, продолжал возвращаться к традициям искусства начала ХХ века. Они сделались творческим кредо дизайнера. Именно здесь зародился его фирменный «корсетный стиль». Крой платья соответствовал крою корсета с косточками и чашечками. В глазах людей того времени эта одежда выглядела слишком вульгарно.
В 1984-1985 гг. тема корсетов была продолжена и гиперболизирована. Это нашло отражение в коллекции «Бороды» или «Культурный шок». Действительно, испытать шок там было от чего. Огромные шиньоны и рога на груди представлены были просто в изобилии. Готье таким образом пытался разрушить стереотипы и расширить рамки привычной действительности. Он постоянно находился в поиске новых образов. Критики его стиля обвиняли дизайнера в том, что он намеренно уродует женщину.
В том же 1984 году Жан-Поль Готье снова эпатирует публику, на этот раз уже мужской коллекцией «Мужчина-объект». По подиуму ходили манекенщики, одетые в тельняшки и юбки.
Модельеру принадлежит огромное количество неожиданных дизайнерских изобретений, таких как корсеты для мужчин, пиджаки с открытой спиной и многое другое. Готье - истинный приверженец постмодернизма, в своем творчестве он стремился стереть границы между мужчиной и женщиной. Эта идея заключалась даже в названии его коллекций: «И Бог сотворил мужчину», «Гардероб для двоих», «История мужчины», «Французский жиголо», «Нескромное обаяние буржуазии» и «Милый монсеньор». Последняя была намеком на коллекцию известного кутюрье 50-х Пьера Бальмана (Pierre Balmain), называлась она «Милая мадам».
В 1986 году Готье решил обыграть образ проститутки в своей новой коллекции «Куклы». Девушки-модели тогда появились на подиуме в атласном белье черного цвета и чулках.
1986 год - в Советском Союзе начиналась Перестройка, которая принесла в мир моды увлечение русскими мотивами и советской символикой. Жан-Поль Готье не остается в стороне, и создает свою «Русскую коллекцию», модели которой украшены надписями на кириллице.
Коллекция «Консьержка» 1988 года стала предвестником моды 90-х с ее тенденцией к модному оксюморону, дизайнер сочетал самые, казалось бы, несочетаемые элементы.
К концу 80-х Жан-Поль Готье стал признанным лидером всей французской моды. Мадонна, обладавшая невероятным чутьем на новые веяния, в 1987 году встречается с дизайнером в Париже. Готье начинает разрабатывать все сценические костюмы певицы. Благодаря этому союзу французский модельер вскоре приобрел мировую славу.
1990 год – для мирового турне Мадонны, которое называлось «Белокурое честолюбие», дизайнер создает золотые кожаные корсеты, мужские костюмы с бюстом и матросские расклешенные брюки.
С 1989 года Жан-Поль Готье начинает проектировать костюмы для кинематографа. Первым проектом для него стал фильм Питера Гринуэя (Peter Greenaway) «Повар, вор, его жена и ее любовник». За ним последовала картина испанского режиссера Педро Альмодовара (Pedro Almodóvar) «Кика». В 1997 году Готье создал одежду для фильма «Пятый элемент» Люка Бессона (Luc Besson).
Первая молодежная коллекция бренда «Юниор Готье» вышла в 1988 году. А первая коллекция из денима – в 1992-ом.
Начало 90-х было отмечено особым буйством гротеска в коллекциях Готье. Он в пародийном ключе обыграл ковбойский стиль, создал головные уборы в виде кухонной утвари и музыкальных инструментов. Жан-Поль изобрел прозрачные комбинезоны-боди, и выпустил на подиум женщин-инопланетян с бритыми головами и в туфлях на огромной платформе.
Большое внимание модельер всегда уделял и своему собственному имиджу. Это был еще один инструмент привлечения внимания. Его легко можно было узнать по осветленным волосам, тельняшке и сапогам. В тельняшке ходил не только он сам, в нее был «одет» мужской парфюм и многие коллекции «от кутюр» повторяли этот мотив.
Жан-Поль Готье в 90-е годы стал настоящей поп-звездой. Он был ведущим на телевидении, записывал диски и увлекался фотографией.
С 1993 года начинается увлечение дизайнера этнической тематикой. Коллекция «Рабби-шик» была навеяна образами хасидских раввинов, которых он случайно увидел на улицах Нью-Йорка. Так в его арсенале появились темные одежды до пола, рубашкинавыпуск, жилеты и маленькие шапочки. Коллекция 1994 года «Тату» оказала огромное влияние на молодежную моду последнего десятилетия века, а за ее основу были взяты костюмы Африки и Юго-Восточной Азии. На одежде появились рисунки в виде татуировок, напоминающих денежные купюры и мотивы граффити. Безумно популярными в 90-е были серебряные украшения в этническом стиле и пирсинг – эти идеи также принадлежали Готье.
Коллекция «Монголы» 1994-1995 годов продолжила тему этнического костюма. В 1995 году вышла коллекция «Конец века», в которой Готье обратился к одежде уходящего столетия.
1997 год – Жан-Поль Готье начинает разрабатывать полноценные коллекции «от кутюр». Хотя раньше он отрицательно высказывался по поводу высокой моды, и заявлял, что она его не интересует. На его взгляд, это была мода, «пропахшая нафталином». Однако выходит его коллекция «Готье-Париж». Это была мужская и женская одежда, которая необычайно талантливо пародировала традиции высокой моды.
В 1999 году компания Готье продает 35 % своих акций фирме «Hermès». Это дает модельеру материальную основу для последующего расширения своего бизнеса.
В 2000-е годы Жан-Поль Готье вошел уже не бунтарем, а классиком французской моды. Дизайнер говорил, что главное в одежде для него – это соответствие времени и демократизм. Обе черты были свойственны всем творениям Готье: от джинсов до вечерних платьев.
Сегодня к оригинальности идей гения моды прибавились опыт и знания мастера. Его изделия отличаются идеальным кроем и виртуозным обращением с материалами.
Жана-Поля Готье часто называли «самым гениальным дизайнером конца ХХ века». Его творчество идеально соответствовало эпохе постмодерна. Окружающая действительность словно перемешана в его моделях в какой-то невообразимый коктейль стиля.
Модельер Жан-Поль Готье – настоящий модный революционер. Кутюрье одел мужчин в юбки, женщин научил носить белье поверх одежды, а на подиум выпустил моделей всех мастей и габаритов.
Детство и юность
Детство Жана-Поля Готье прошло в уютном парижском пригороде Аркуэл. Мальчик часто бывал у бабушки, которая потакала будущему модельеру во всем. Жан-Поль прогуливал учебу в школе, вместо этого часами рисовал. Дом был полон модными журналами, привлекающими красивой жизнью и роскошными нарядами. Готье с упоением изучал фото, подмечал стилевые особенности образов.
Смотреть телевизор тоже не запрещали, и он целый день мог наслаждаться ТВ-шоу и художественными фильмами, в которых звезды блистали в роскошных платьях и костюмах. Особенно завораживали трансляции из парижского варьете и кабаре «Фоли-Бержер». Подсмотренные идеи мальчик начал воплощать в жизнь, а первой моделью стал плюшевый медведь – Жан шил для зверя одежду. В гардеробе мишки нашлось место даже для подвенечного платья и костюма космонавта.
Готье относится к числу тех немногих доморощенных дизайнеров, которые не получили профессионального образования. Госпожа Удача и так им благоволила. В поисках места под солнцем Жан-Поль стал отправлять письма с анкетой и эскизами в столичные Дома моды. И однажды, совершенно неожиданно, пришел ответ от самого . Владелец знаменитого Дома не просто похвалил начинающего модельера, а пригласил на работу личным ассистентом. Молодой человек отправился покорять французскую столицу и модников.
Мода
Год Жан-Поль набирался опыта у гениального кутюрье, а затем решил уйти в свободное плавание. В 1976 году Готье основал собственную компанию, в которой на главные должности управленцев поставил школьных друзей Франсиса Менюжа и Дональда Потара. В этом же году дизайнер создал первую линейку одежды, однако показ не удостоили присутствием пресса и знаменитости, в этот день творчество представлял другой модельер.
Провал заставил Жана-Поля искать свои методы привлечения внимания, а лучшим способом достичь успеха всегда является скандал и эпатаж. Готье устраивал показы в самых неожиданных местах – в трамвайном депо, музее каруселей и даже бывшей тюрьме, а в 2010 году дефиле состоялось на Казанском вокзале Москвы.
Модели дизайнера тоже не из обычных: вместе со стандартными худощавыми девушками высокого роста на сцену выходили полные красотки, невысокие или возрастные манекенщицы. Готье словно заявлял миру – его мода для всех.
С первых работ кутюрье показал индивидуальность, основанную на смешении стилей и материалов. Модельер вовсю экспериментировал с подручными материалами, модели выходили на подиум в одеждах из чайных ситечек, салфеток, батареек. Вскоре новую звезду в Fashion-индустрии нарекли «еnfant terrible», что в переводе означает "несносный ребенок", и «хулиганом моды». Он не переставал удивлять критиков и ценителей искусства, особенно поразила коллекция «Хай-тек» (1981) – в ход пошли мусорные ведра, консервные банки, коробки из-под кошачьего корма.
Готье сумел сделать популярной у модников униформу моряков – тельняшку. Она красовалась на манекенщиках еще в первой коллекции и лишь спустя 10 лет прочно обосновалась в гардеробе людей благодаря показу в 1983 году, когда полоска обосновалась на юбках и платьях.
Проказник Готье отличился в 1985 году, одев мужчин в юбки. Коллекция «И Бог создал мужчину» пестрила деталями на тему шотландского килта, разрушая гендерные стереотипы.
Женщинам модельер подарил корсетные платья как часть повседневного гардероба. На создание их Жана-Поля вдохновил увиденный в детстве в бабушкином шкафу розовый корсет. А в 1983 году представил прекрасной половине человечества изобретение в виде конусообразного бюстгальтера, которое пришлось по вкусу – намного позже певица отправилась в нем в мировое турне. Впрочем, не все оказались столь лояльными, часть критиков обвинила модного хулигана в обезображивании нежной женской красоты.
Мадонна стала верной клиенткой Готье, мужчина пошил для нее ворох сценических нарядов. Фаворитом модельер стал для певиц и . Дизайнера привлекали к сотрудничеству именитые режиссеры: французский кутюрье работал над созданием костюмов для персонажей фильмов «Пятый элемент», «Кика», «Город потерянных детей» и других.
В середине 90-х годов европейскую молодежь накрыла мода на татуировки, а все благодаря коллекции «Тату», в которой Готье щедро представил наколки, пирсинг и этнические украшения.
В нулевых Жан-Поль остался верен традиции смелых экспериментов, продолжал без оглядки и боязни быть освистанным создавать линии одежды с долей авангарда, но в то же время не лишенной утонченности. Не зря старался – в 2007 году кутюрье заполучил премию Fashion Group International как дизайнер, сумевший сломать клише и устранить модные границы.
Жан-Поль Готье не ограничился одеждой. В 1993 году марка дизайнера представила парфюм, который тоже отличается экстравагантностью и бросает вызов классическим представлениям о духах. Магазины под вывеской Jean Paul Gaultier украшают каждую мировую столицу, весной 2005 года бутик французского кутюрье распахнул двери в Москве.
В 2014 году дизайнер заявил о том, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, однако сохранил за собой право делать высокую моду, парфюм и аксессуары. У Жана-Поля Готье есть собственный сайт , на страницах которого посетители узнают о модных новинках, идеях и достижениях кумира.
Личная жизнь
Готье пережил трагедию в личной жизни. Маэстро моды – открытый гомосексуалист, при этом однолюб. В его биографии только одна настоящая любовь. Он жил и работал с бывшим школьным товарищем Франсисом Менюжем. Союз длился 15 лет, но в 1990 году возлюбленный скончался от осложнений, вызванных СПИДом.
Жан-Поль с трудом пережил потерю, собирался даже покинуть мир моды и распустить фирму, которую создавал вместе с Менюжем. Но, когда боль успокоилась, Готье вновь ушел с головой в работу, поняв, что радикальные меры умерший друг не одобрил бы.
После кончины Франсиса дизайнер живет один, участвует в акциях по борьбе со СПИДом, часть доходов направляет в лаборатории и научные фонды, где пытаются создать лекарство от болезни.
Готье – человек публичный, часто мелькает на телеэкранах, вел программу на канале МТВ – шоу под названием «Евротрэш» пользовалось невероятной популярностью.
Жан-Поль Готье сейчас
В новой кутюрной коллекции, представленной на показе мод осенью 2017 года, Жан-Поль смиксовал культуры: украшения индийских женщин вдруг оказались рядом с хиджабами и мотивами еврейской национальной одежды. Приталенные жакеты соседствуют со спортивными свитерами и платьями с одним плечом.
На весну-лето 2018 года Готье предложил модницам вернуться в 60-е с их бахромой, графическими узорами и широкими поясами. Этот показ выдумщика Жан-Поля вновь покорил публику – на сцену вышла беременная модель Коко Роша с двухлетней дочкой в одинаковых нарядах.
Сейчас Готье готовит постановку для кабаре «Фоли-Бержер», получившую название «Fashion Freak Show». Сюжет включает главные вехи жизни дизайнера: сценки расскажут, например, о том, как маленький Жан-Поль нашел бабушкин корсет в шкафу, как устроился в Дом моды Кардена, как родилась мужская юбка. Знаменитостей, с которыми пересекались пути, сыграют циркачи и артисты театра.
«Это будет парад о жизни в сфере моды», - обещает маэстро.
Премьера фрик-шоу намечена на октябрь 2018 года.
Оценка состояния
- В 2009 году доходы Jean-Paul Gaultier составили €23 млн.
- Примерное состояние - €100 млн.
- Квартира в Париже стоимостью $800000 млн.
- Вилла в пальмовой роще в Марракеше.
«Настоящее веселье – это когда ты по уши занят. Главное – ничего не планировать» (Ж.П. Готье)
Совсем немного имен в истории французской высокой моды, которые определили ее развитие и заняли значительную веху. Одно с них – Жан-Поль Готье. Дерзкий, безбашенный дизайнер, не имеющий высшего образования, но с чувством стиля и юмора, главный хулиган модного общества и вечный мальчишка в душе. Его вдохновением является жизнь как она есть, сегодня и сейчас, жизнь на улицах, ее жители – проститутка, пуританка, буржуазная дама, консьержка.
Несмотря на то, что коллекции Готье всегда будоражат чопорный мир французской моды, его хулиганство не стоит путать с вызовом современному обществу или эпатажем. В каждом показе, несмотря на тонкую нить сатиры, кутюрье показывает свою любовь и понимание обычаев и истории мировых культур. Например, будучи под впечатлением истории о русских князях, которые эмигрировали во Францию и становились таксистами, он создал коллекцию, украшенную пустыми каркасами «так, как будто они вынуждены были продать свои бриллианты».
Для молодежи Готье – кумир, благодаря своей маргинальностью. Именно он одел мужчин в юбки и платья, а женщин в строгие мужественные костюмы, тем самим войдя в историю моды. Его нарядам свойственен юмор. Прозрачные платья без трусиков и обнаженные попки – его бунт против элитарной роскоши. Мода Жан-Поля Готье демократична. Новые фасоны, новые способы ношения одежды – Готье любит играть и шокировать.
Биография
Родился Жан-Поль Готье (JeanPaulGaultier) 24 апреля 1952 года в пригороде Парижа. Родители его очень любили, так как он был единственным ребенком, но свою лепту в воспитание интереса к моде у маленького Готье внесла его бабушка. Именно она научила мальчика мастерству портного. Игры Жан-Поля были своеобразные – он создавал для своих медвежат кардиганы, блейзеры и костюмы.
Восхищение фильмом Жака Беккера «Дамские тряпки»,окончательно подтолкнуло молодого Готье к выбору будущего в мире моды. Журналы мод, телевизор, образы людей на улицах – все детские увлечения вылились в первые эскизы. Одним из первых открытий стал корсет, который по сей день является страстью кутюрье.
Готье увлекался историей. Свое увлечение он выражал через живопись, не стесняясь смешивать разные жанры в своих зарисовках. В 1970 году, он, рискнув, отправляет свои творения известному уже на тот час Пьеру Кардену. И удача улыбнулась Готье – в свою восемнадцатую годовщину он стал учеником знаменитого кутюрье. Карден дал Готье свободу для творчества и души, сделал того Готье, которого мы можем видеть сейчас на подиумах. «С ним все было прекрасно, потому что он, как и я, экспериментатор и плевать хотел на всякие правила. Мог запросто сказать: «Хочу ботинок как это кресло». Я не учился моде, поэтому никогда не был загнан в какие-то рамки. Мой вкус формировали модные журналы и рок-звезды моего поколения: Боуи, Джаггер, Битлы. Кстати, это был очень важный момент в мужской моде. Мальчики перестали бояться выглядеть женственно, носили рубашки с кружевами, красились. Мне это очень близко. Короче, с Карденом мы сработались», – добавляет Готье, который всегда гордился тем, что был открытым гомосексуалистом. Кстати, он мечтает выпустить коллекцию мужского белья, чтобы «показать мужчин как сексуальный объект. Несправедливо, что в таком ракурсе принято преподносить только женщин».
Уже через год, в 1971 Готье переходит к Жаку Эстерелю и Жану Пату. Проработав три года, он вернулся к Кардену и сразу же уезжает на Филиппины, работать над тканями для американского рынка. Собственные коллекции Готье начал создавать вместе со своими друзьями в 24 года. Это был 1976 год. В том же году Готье открывает собственный дом моды и демонстрирует первую женскую коллекцию. Но, увы, она не принесла ожидаемого успеха, хотя дизайнер и сделал ставку на экстравагантный и необычный стиль mix-match (смешав, к примеру, байкерскую куртку с балетной пачкой). Разочаровавшись и утратив веру, Готье решил все бросить, но в 1978 году Дом мод Kashiyama дает ему возможность развиваться и предлагает создать линию одежды. Но всемирную известность и признание приносит коллекция в 1979-80годах под названием «Джеймс Бонд», стилизованная под 60-е годы.
После признания широкой аудиторией с Готье хотят работать звезды сцены и кино. В 1987 году Мадонна произвела фурор в мире моды своими нарядами с остроконечным черным бюстом, корсетом из золотой кожи, мужским костюмом с вмонтированным бюстом, матросскими брюками. Дизайнером этих новаторских образов был Жан-Поль Готье. В 1989 г. он сделал костюмы для фильма «Повар, вор, его жена и ее любовник» Питера Гринуэя, в 1994 – для фильмов П. Альмодовара «Кика» и К. и Ж. Жене «Город потерянных детей», а в 1997 году для известного фильма «Пятый элемент» Люка Бессона. Знаменитостями, которых одевал Готье были Мэрилин Мэнсон, Бой Джордж, Леди Гага, Милен Фармер.
Почти каждый Дом моды выпускает свою линию духов. В 1993 году мир увидел парфюм от Готье – Classique. На презентации аромата он поместил флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье в консервную банку. Через два года дизайнер создал аналогичный аромат для мужчин с названием LeMâle. Оба проекта стали популярными во все мире.
Особенности стиля Жан-Поля Готье
Как-то один известный модный журнал подслушал диалог между Готье и его подругой Амандой Лир, который очень точно передает стиль Дома мод Жана-Поля:
Лир: Помнишь, как ты пытался изменить имидж мужчин юбками, килтами, платьями и макияжем?
Готье: Самое интересное, что первыми их тогда начали носить совсем не геи, а гетеросексуалы. Потом эта мода поутихла, а сейчас ее вернули метросексуалы.
Лир: Да, мужики стали очень за собой следить.
Готье: Женщины всегда умнее, хитрее и сильнее мужчин. Им вечно навязывают мачо, а на самом деле, думаю, им и чувствительные мужики тоже нравятся. Например, когда я выпускал на подиум моделей-мужчин в платьях с огромным вырезом на спине, я делал это для женщин. Геям такое не нравится. Они предпочитают мужественность. А я люблю рушить табу.
Готье любит беж и полутон, отчетливые тона не в его вкусе. Образы его утончённые, а крой обработан тщательно и детально. Футболки с открытой спиной, однобортные жакеты, на которых больше вырезов, чем ткани, юбки для мужчин – в этом весь Готье. Он работает в духе минимализма. Начиная с классической модели, например, привычного блейзера или сорочки, придает ей новый силуэт за счет перевязывания и маркировки, при этом сохраняя классику образа. Мода XXI века для Готье – простая и доступная одежда, без швов, вызывающих вырезов, которая одевается, как и снимается – легким движением руки. Как распознать стиль одежды Готье? Если вы видите на подиуме тельняшки, килты, сапоги и моделей с высветленными волосами – значит за кулисами колдует Он.
Не только одежда Готье вызывает изумление и шок. Места для проведения показов от Дома мод тоже прославились на весь мир: боксерский ринг, музей старинные карусели, трамвайное депо и бывшая тюрьма. Модели для показа нарядов на подиуме тоже отличались не типичностью силуэтов, тем самым показывая, что мода не разделяется границами или правилами.
Жан-Поль Готье перевернул мир моды с ног на голову, положив конец аристократичной и чопорной эпохе Шанель и Диора, начав делать настоящий рок-н-ролл. «Я чувствую себя невероятно свободным, делая то, что я делаю, – подтверждает это Готье. – Как только я перестану чувствовать себя свободным, сразу брошу эту работу. Я избалованный ребенок и всегда им буду. Я еще ни разу в своей жизни не шел на компромисс»
Все жизненные перипетии Готье принимает с лучезарной улыбкой и фирменной иронией. Он совсем не собирается сбавлять обороты и, кажется, еще не раз покажет молодому поколению дизайнеров, чего он стоит.
Всегда с вами, я... Любовь Фартушная, имидж-дизайнер, эксперт модной индустрии, кандидат наук.
